伊比利亚的舞曲.docVIP

伊比利亚的舞曲 　　用“能歌善舞”来形容比利牛斯山脉南麓的民族，应该说并不过分，至少对西班牙人来说是恰当的。驰名世界的佛莱明戈舞，是每个前往伊比利亚半岛游客最想亲眼欣赏的项目之一，然而昂贵的门票也着实让收入仅为欧洲人十分之一的中国人感到力不从心。 　　 　　其实，在伊比利亚半岛上，要想了解葡萄牙和西班牙的面貌，只要漫步在那些至今保存完好的小镇，即使没有看到那种狂野、奔放，极具抽象的舞蹈艺术，也不会觉得什么遗憾。电视上我们能够看到作为西班牙国粹的佛莱明戈，但若不身临其境地走进诸如托莱多、梅里达或埃武拉这样的古老名城，是无法感受到这片土地带来的独特的历史和文化气息的。 　　无论在沿海城市巴塞罗那、濒临大洋的葡国首都里斯本，还是处于腹地梅塞塔高原上的马德里以及昔日西班牙首都托莱多；无论是明媚的地中海阳光下，还是阴沉的大西洋乌云笼罩中，地处欧洲西南部的伊比利亚半岛，都向游客无形地敲击着佛莱明戈鼓点的节奏。 　　五月，大西洋的劲风无情地抽打着罗卡角上的十字架，在欧洲大陆最西端的这块海岬上，出售着分别为5欧元和10欧元两种奇特的“毕业证书”，证明此刻走到了欧洲大陆的最西端。葡萄牙著名诗人卡蒙斯的诗句：“大地到此结束，海洋从这里开始。”镌刻在十字架附近的石碑上。 　　昔日两个最先进的海洋大国，迈出狭小的伊比利亚半岛，征服了庞大的中、南美洲以及部分非洲和亚洲国家或地区。对于葡萄牙最为具象的认识，中国人从澳门地区可以联想到。而在葡萄牙的里斯本，到处都有来自前殖民地国家的移民，从肤色纯黑的安哥拉、莫桑比克劳工到半黑的巴西商贩，来到昔日的宗主国谋生，至少有着语言相通的优势。 　　 　　乌云和狂风中，与同守卫在特茹河的航海纪念馆相隔不远，矗立于特茹河北岸的贝伦塔，虽说是世界文化遗产，但慕名前来的游人却不多。倒是大西洋边上的圣乔治城堡吸引不少游客，纷纷登上城堡，远眺一片红色屋顶的里斯本全城。 　　从里斯本出发向东100公里左右，便可抵达被古城墙包围的小城埃武拉，这里除了拥有一座由5000余具死人骨堆积的教堂外，还有用碎石铺就的起伏古道。在这个弥散着古香古色的城堡内，连迎面走来或聚集在广场附近的当地市民，也都个个老态龙钟、步履蹒跚。 　　阳光难得地瞥一眼埃武拉古镇时，坐在街心公园晒太阳的老头摇头拒绝为他拍照，他微笑地摆手，然后缓慢起身，摇晃地迈进狭长、幽暗的古巷。而与此同时，一名年轻的摩托车手伴随着巨大轰鸣声仿佛突然从天而降，霎时又消失得无影无踪。 　　葡萄牙的疆土仅占伊比利亚半岛的1/6，从埃武拉再向东100多公里，就来到了西班牙的边境城市巴达累斯。同所有欧盟国家的边界一样，葡西两国接壤处也平淡无奇。这不免使看惯了祖国的边境总是荷枪实弹的中国游客有些怅然：“原来这么简单！” 　　更让热衷于重温欧洲历史的中国游客失望的是，眼前崭新的巴达累斯新城，仿佛又回到了国内的某个大城市。巴达累斯的中国人很少，据餐馆的温州老板说可能还不足100，至于中国游客几乎更是前所未有。老板为了挽留客人晚上继续到这来用餐，就热情地指点不足100公里远的另一个古城梅里达：“那里好玩得很，下午就去来得及，晚上什么时候回来这里都能有热饭热菜！” 　　 　　终日照料生意的老板其实并没有光顾过梅里达，当然，也无兴趣到那里寻古探幽。他与妻子背井离乡、迢迢万里落户到这座边境小城后，一直在艰难地与巴达累斯的另外5家中餐馆暗中竞争。现在，他把亲戚陆续引来，当然不是为了观光游览，而是赚更多的钱，彻底改变整个家族的命运。 　　西班牙的梅里达与葡萄牙的埃武拉似乎没有太多的区别，弯曲的小巷、红白相间的民居以及集中停放的大旅游车和四处可见的古迹。不同的是，老人的比例不再绝对地偏高，年轻人甚至小学生欢笑地穿过街区，对于罕见的东方人面孔，不时友善地招手微笑。 　　西班牙的警察与葡萄牙的警察如出一辙，都不会讲英语，问路的结果是徒劳地白绕了三条街区。同法兰西民族一样，这两个骄傲的民族也不屑讲英语。尽管失去了旧日的威风和辉煌，但其语言目前依然能够覆盖整个拉丁美洲，何必要使用别人的语言呢？ 　　梅里达东北方向约300公里，也几乎是整个伊比利亚半岛正中心位置，是昔日的西班牙首都托莱多。远远朝山上望去，一片土黄暗红被墨绿色松柏包围，虽缺少白墙红顶的艳丽，但显得十分深沉、凝重，这座山城犹如一幅立体的油画。 　　伊比利亚上空的阳光开始有些炽热，这与如织的游人相辅相成。托莱多的大街小巷充满着各国游客，手里各自拿一张鲜艳的小地图，东张西望、边揣摩边行走。外国学生问路很有创意，用一个录音机把所有问答全部录下来，然后一边找一边回放录音。 　　阳伞下的露天咖啡厅十分红火，这让热衷于体验外国咖啡文化的中国年轻人非常羡慕。但是，他们没有充裕的时间混迹其中，除非打算放弃欣赏全城的念头。而放弃欣赏全城的念头