东南偏南在普罗旺斯的7月独酌.docVIP

东南偏南在普罗旺斯的7月独酌 侵入一段普罗旺斯式生活 　　阿尔勒空气中充满了一种微微辛辣的香味，混合着被晒焦的青草芬芳，当地人告诉我，那种特殊的香味就是大名鼎鼎的薰衣草——法国南部最令人难忘的独特气息。 　　阿尔勒的“南法”性格挺明显的，散漫悠哉，古朴随意，往精细看去，布满点点小情趣。我沿着地势上上下下的小巷和两边颇有历史感的民居走入老城区，游客不多。虽是工作日，但是各种咖啡厅门口和小巷里坐着闲聊的人，我很确定他们不是游客——因为他们带着大狗、说着法语、没有背包，并且一副跟老板很熟的样子……小巷街深处，几乎每一户人家的客厅都可以在门外一览无余，我瞥到书籍、唱片、鲜花、古典色彩的家具，南法乡村生活悠闲舒适的亲切感简直触手可及。 　　7月的普罗旺斯已有些燥热，但阿尔勒的风里尚有丝丝凉意，只要懂得躲开艳阳，走在荫凉里，温度就会变得舒适。我是个喜欢钻犄角旮旯的人，尤其对那些能感受到本地人生活特色的小店感兴趣。可叹很多南法小镇只卖薰衣草精油和香皂，无法满足我的独特喜好。不过阿尔勒让我过足了“淘宝”瘾，别具匠心的书店、特色古董、小吃店林立，店主热情而有节制地欢迎着每一位客人，你能最生动地感受到法国人与生俱来的幽默感。有次我被帽子店一排漂亮的白色帽子所吸引，正举着相机打算拍摄，门口收拾东西的胖店主，却慌忙冲我比画了一个“等一下”的手势，然后就消失在了门后。我正打算拍完进去店里说声Sorry，没想到这个法国老人居然戴了一顶店里的帽子又出现在了门边，冲着我的镜头露出一脸微笑。 　　与所有罗马式城市的广场一样，一个结构标准的市中心小广场出现在阿尔勒的市中心。广场的中间是一座有方尖碑的喷泉，喷泉边上并排坐落着两座有名的建筑，一座是建于16世纪的市政厅，其设计师也是凡尔赛宫的设计师之一，至今这里仍是政府办事机构所在地；另一座则是圣特罗菲姆教堂（?glise Saint Trophime），这座教堂年代更早，建于12世纪，同时这也是普罗旺斯地区最著名的罗马式教堂之一，雕刻精美的教堂大门尤其引人注目。教堂的内部是罗马式与哥特式的混合体，窗户的形状和花式与我们在法国常见的哥特式教堂有比较大的区别。广场忽然传来了欢乐的音乐声和嘈杂的人声，原来我碰巧赶上了当地的一场婚礼。在这个以浪漫著称的国度，婚礼上少不了华美的服饰、鲜花，装饰着白色花球、系着白色大蝴蝶的黑色老爷车载着新娘绕着小广场开了一整圈儿，周围的游客和当地来参加婚礼的人口哨声、掌声响成一片，然后新郎在小花童引领下，接上新娘一起进入市政厅登记宣誓。婚礼热闹的情绪一下子将小镇宁静的气氛冲得荡然无存，广场上散落的每个人都好像成了专程赶来的亲朋好友，我则在喷泉边坐下“围观”，顺便在胖嘟嘟的金发小花童满地乱爬的时候，凑上去逗逗她。 梵高的城依旧在燃烧 　　7月的正午，金黄色的阳光洒满每个角落，整个阿尔勒飘荡着中世纪的芬芳，我心底爱极了这猛烈通透的光。一路从蔚蓝海岸进发到普罗旺斯的大部分区域，唯独在阿尔勒会感受到日光的“燃烧”——这个小镇遍布着各种黄色：街巷两侧的房屋，商店的橱窗和墙壁，咖啡屋的遮阳布和桌椅，堆砌着不同色阶的姜黄、土黄、柠黄、橘黄，就好像油画板上用画笔一块一块交错铺叠上去的色彩，在阳光里跳跃着。相比之下尼斯的“明黄色”老城更像是一桶颜色泼出来，而希腊沿海城市整洁的蓝白色调就好像是印刷的……与阿尔勒这些黄色相配的，有暗红色的装饰，绿色的浸染，恍然间就像走在油画大师文森特·梵高的笔触中。 　　梵高在阿尔勒完成了其后期几乎全部重要作品，但在此之前一直处于“不得志”状态，不论是生活还是绘画，都没找到自己的方向。他在一家画店“古庇画行”的海牙、伦敦、巴黎分店做了7年职员，被解雇后在英国一所寄宿学校任职1年，又在多德雷赫特的画店当了1年助理，1878在布鲁塞尔作为传教士进行矿区的传教活动，次年又被解职。1886年好不容易进入美术学院学习，但1个月就退学了（当然，现在看起来没好好上美术学院真是他的福气）。 　　后来梵高辗转来到巴黎，与弟弟住在一起，其间他结识了后来对他影响很大的劳特雷克、贝纳、毕沙罗、高更等画家，并与高更成为好朋友。从绘画本身看，巴黎时的梵高也未受到业界和大众的认可，灰暗的色调始终笼罩着他，观感非常压抑。其实梵高毕生只卖出去过一幅画——《红色葡萄园》，据说还是他弟弟为了鼓励他暗箱操作让一个画家朋友买的，并且这幅色彩绚烂的油画也是离开巴黎到达普罗旺斯之后画的。 　　1888年对梵高和艺术史都是重要的年份，在这一年高更建议梵高南下寻找强烈的色彩，而住在艾克斯·普罗旺斯的塞尚建议他选择阿尔勒，这两位大师最终促成了梵高的觉醒，虽然没有变得富有，但梵高终于找到了自己的方向。2月，梵高来到阿尔勒，马上开始了疯狂的创作，15个月竟然画了300多幅作品，这真是个奇迹。 　　能边走路