在九州遇见闲适味道.docVIP

在九州遇见闲适味道 　　下关、福冈、佐贺、鹿儿岛……这样的一串名字从北到南地排列在日本九州的版图上，让人忍不住对这些既熟悉又陌生的去处心生向往。九州是适合走走停停地闲看的，这里澄净的海岛、葱翠的山岭、宁静的村舍、古老的建筑、惊艳的美食，叫人内心安逸、闲适。 　　 　　几年前，曾与几位朋友去过日本关西一带，“狂”走于京都、神户、大阪之间，那是樱花盛开的时节，我们的脚步一程一程地追撵着樱花，为了赶上它迅疾的花期。这一次，樱花不再是主角，我们多少能放慢些脚步，“闲”走一回九州。 　　 　　赤间神宫，在历史的细节里穿行 　　日本四岛之间都有海峡相隔并相连，我们最初抵达的下关海峡（亦称关门海峡）是九州古老的水运要道，连接着本州（下关）与九州（门司）的跨海大桥名为关门大桥。1185年，这里曾经发生过日本历史上著名的战争——源氏与平氏间的一场海战——坛浦之战，此战平军大败，年仅8岁的平氏血脉安德天皇与兵败的平氏族人投海身亡。 　　 　　去往赤间深宫的路上，体会到了东道主在行程安排上的细心。如果说关门大桥的平台瞭望，使初到者对下关有了一个先入为主的印象，接下来的赤间神宫的寻访，则让我们有机缘在这座城市的细节里穿行了一回。对于一个初来者而言，这样的安排既有直观性，又具有内在的逻辑性。 　　赤间神宫位于山口县下关市，位于坛浦北面，依山而建的赤红色的神宮是为祭祀跳海身亡的安德天皇而建。如龙宫造型的赤间神宫门楼根据中国“鲤鱼跳龙门”的传说，修建成了龙门的形状。 　　赤间神宫朱红的建筑远远望去有一种悬空之感，神宫内安放着安德天皇的灵位，神宫的一侧辟有一间专门的陈列室，供观者凭吊、怀古。引我们进入的是一位头发花白的长者，听说我们来自中国，他用不太连贯的中文告诉我们，自己是半个中国人，上世纪30年代出生在东北，母亲是大连人。 　　老者引导我们进入那个陈列间，里面如同一个小型博物馆——描述两大家族在关门海峡一带交战的海战场面被后世的画师精工还原在连屏的金笺纸上，巨浪排空，旌旗猎猎，海战场面险绝、充满异象，那场著名的??争似乎一下子在我们眼前复活起来。 　　离开的时候，老人送给我们每人一个“龙神出现图”平安符，上面绘有8岁的安德天皇幻化成了龙神的模样，落款处刻有“宫司谨笔”的字样，他告诉我们每一个挂件都是他自己亲手绘制。 　　老者将我们送出神宫，直到我们走出很远，他还站在原处向我们招手，他宽袍大袖的白衣在寒风里飘拂着，仿若得道仙人。 　　 　　在下关“拼死吃河豚” 　　离开赤间神宫的时候，下关城内已是一副华灯初上的模样，一排排的小酒馆开始迎客了，那些深色的店招隐在一片薄暮之中，显得温暖而魅惑。 　　车子拐了几个弯之后，我们被迎进了一家名叫“喜多川”的酒馆，两证俱全（在日本，河豚经营须执有特殊许可证、厨师证）的老板已经拿好了网抄（装有长木柄的网兜），一副笑容可掬的样子候在自家店内，等着为我们演示河豚活杀去毒的全过程。他动作娴熟、一丝不苟，让我们在大快朵颐前，先观后尝，吊足了胃口。 　　这是一家专门经营河豚的酒馆，所有的陈设都和河豚有关，那些排列在玻璃柜的各式河豚玩偶，腆着一张张鼓凸的肚子，姿态有些夸张。直到老板从水池中捞出一只河豚，掐住吻部，河豚的腹部顿时鼓胀成一个超大的气囊时，我才明白，原来店主柜台上那些个河豚玩偶双目圆睁的“气鼓鼓”的模样都取自出水的这一瞬间。 　　下关以出产河豚而出名，河豚厨师的考核甚至称得上严苛，河豚从离水的那一刻起，每个步骤都必须迅疾、准确、连贯，不能有丝毫的拖泥带水，因为此时河豚体内是带有毒素的，稍不留神被鱼鳍刺破手指、划伤皮肤，后果都很严重。操作者在处理河豚的时候都是带着手套作业的，皮肤在受到保护的同时，手指的灵活度也大打折扣，一切全凭操作者的经验。一个优秀的河豚厨师能在最短的时间内完成宰杀，并在最短的时间内将有毒、无毒，不可食用与可食用部分划分成楚河汉界的两大“阵营”，靠的全是手上的真功夫。 　　在下关，“拼死吃河豚”是一句玩笑的话，下关吃河豚的历史悠久，食者对厨师的信任也是其中的缘由。 　　 　　佐贺的邂逅 　　在佐贺，我们遇到了来自中国的朋友吴勃，一个俊朗健谈的西安人。 　　“用咱们中国的话说，佐贺是个农业县。”吴勃的话里透着亲切，他知道以怎样的开场白吸引我们这一行人，他边说边领着我们参观佐贺的果品加工基地。走在前面的他有些一瘸一拐的，上楼梯的时候，他突然转过身来告诉我们：前两天，不小心把自己的脚给崴了，今天带我们参观完佐贺的水果加工基地，就要赶到鹿儿岛去，明天的九州贸易联谊会的推荐活动上还能见到我们。这是一个不停奔走的人，他让我想起定居在日本神户的作家朋友毛丹青，在日本他们都属于那种能站着绝不坐着、能走着绝不站着的精力旺盛的中国人，眼勤、手勤、嘴勤，不逊于任何一个日本人。