中国服装本土崛起路线图猜想.docVIP

中国服装本土崛起路线图猜想从十四、五世纪开始,时尚中心就从来未远离过欧美地区,上世纪中后期,随着财富结构演变与新兴中产阶级的崛起,大众曾经被禁锢的需求成为巨大的驱动力,美国利用这个机会,以工业化大规模生产成衣,打破了高级时装一统天下的格局,成为第一时尚极,与此同时,日本时尚业兀然崛起,名师闯巴黎,让具有东方民族风韵的时装风格受到西方的青睐,东京时装周的创办使之成为新兴的世界时尚之都,从而改变了国际时尚版图的重要一席,成为第二时尚极,下一个国际时尚中心会是中国吗? 根据工业和信息化部发布的信息,今年1-5月,纺织业实现利润249亿元,下降1.5%,而服装及其制造业实现利润152亿元,增长16.6%。这个信号意味深长。业内人士分析认为:“中国服装内销市场新格局中价值再造时代已然开始”。《亚洲时报》发表了一篇文章耐人寻味,文章说,在大约150年中,日本是西方最优秀的亚洲学生,结果一切都发生了变化,20年后,这些国家的相对地位完全不同了:一两年后,中国应该会赶超日本的GDP,成为亚洲第一经济大国。按照经济决定时尚的逻辑,国际时尚的“中国梦”从来没有像今天这样清晰。 “未来存在于当下”,这是著名未来学家约翰,中国经济的综合实力日趋强大的现实给中国服装的本土崛起释放出巨大的空间。上世纪六七十年代,美国和日本服装品牌正是依托于本国雄厚的经济基础,美国借助二战执世界经济牛耳,日本在经历了二战后的调整期以后经济高速发展,两国的服装品牌在这个时期开始大放异彩。据业内专家李凯洛分析,中国市场正在以其巨大的潜在势能成为全球商业瞩目的焦点和品牌兵家必争之地,尤其是三四级市场在未来20年更将成为主战场。原因在于,中国社会呈现出一种葫芦型结构,顶端的富豪阶层热衷于炫耀性奢侈消费,小葫芦部位的都市白领阶层给ZARA、HM等时尚消费巨头创造了市场空间,对于拥有15亿人口基数的中国市场来说,大葫芦部位的三四线市场才是无限势能的真正所在,它有能力托起国际、国内任何一个大牌,Kappa在中国的复苏就是很好的例证。同时,在国际品牌合作方面,国内品牌与国外的合作也由加工合作、设计合作升级到了渠道载体上的合作,国外品牌,特别是三四线品牌全面进军中国市场必须借力于本土的渠道载体;而国内品牌可以借助国际品牌率先在三四线市场坐实位置,并且在国际合作中积累品牌运作经验。 问题在于,对中国服装的本土品牌来说,面对如此庞大的内销市场,究竟怎样才能结束“卧榻之侧他人酣睡”的尴尬状态?的确,600多个四级以上的城市和乡镇所形成的庞大市场为品牌崛起提供了巨大浮力。但是本土品牌准备好崛起的路线图了吗? 不难得出这样的方程式:中国服装梦=经济基础+驾驭机遇。 设计师的国际化与国家战略 没有话语权,就无法制定游戏规则,这是关于游戏规则的“规则”,而没有国际化的时尚,是没有时尚话语权的。时尚国际化的关键性指标是设计师或者说是设计力量的国际化,这一点在所谓品牌和资本的大旗招展中并没有引起足够的重视。从国际时尚产业的轨迹看来,设计师成为整个行业的出口不乏成功之例,早在上世纪七八十年代,以高田贤三和山本耀司为代表的日本设计师就是以这样的方式走入国际视野并带动了整个日本时尚业的崛起。 如今,以谢锋为代表的中国时装设计师开始加入“国际时尚俱乐部”,不过是三十年前日本模式的又一次复制,当时的日本与现在的中国一样,都处于让世界瞩目的经济高速增长期。 然而日本设计师的登堂入室并非偶然,而是历经脚踏实地的商业化道路,几批设计师用十几年时间建立了日本设计师在西方时装界的地位。就像三宅一生、山本耀司和川久保玲所做的那样,原本单薄的日本印象被数倍放大,成功进入西方时装的主流视野,最终顺利进入国际主流时装体系。 不光是日本设计师采用了这一模式,现在西方时装界炙手可热的比利时“安特卫普六君子”的进军策略同样如出一辙。他们浩浩荡荡地参加服装设计大展,一举奠定比利时在时装界不可动摇的地位。“走出去”并不是指的只是走出去办场发布、展示几套服装,而是实实在在的得到承认,让西方消费者接受并产生意愿购买。有销量、有市场、有商业价值这才是一个品牌生存下去的关键。商业化主导的巴黎高级成衣发布会的会场,台下请来的很多都是国际买手,每一场发布会都是一场变相的订货会,订单的多少是这场发布会成功与否的重要标准之一。除了森英惠之外的日本设计师都参加的是高级成衣这一类别的以商业目的为主的发布会。此外,这些日本设计师基本都在当地建立了公司或者开设了专营店,举办发布会对品牌的海外事业有着直接的商业帮助,在有效提升销量和利润。 在品牌和企业尚未成型和稳定的情况下,没有严谨的商业部署,急功近利的海外发布会只会是昙花一现,无法为设计师和品牌带来实际回报。就像设计师谢锋所说:“中国没有的不是设计,而是