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安第斯的眼神 印加可乐 　　飞往库斯科的航班上，我主动要求坐在左侧舷窗旁，为的是能在高空俯瞰安第斯山脉。飞机从秘鲁首都利马起飞，掠过干旱的沙漠地带，不久便一头扎进褐色的群山之间。透过稀薄的大气，可以看见一座座绵延起伏的山峰，雪线以上闪着白光，山间冒出蘑菇一般的云朵。 马丘比丘是秘鲁前哥伦布时期印加帝国的遗迹，建于约公元15世纪，位于库斯科西北130公里，整个遗址高耸在海拔约2350米的山脊上，俯瞰着乌鲁班巴河谷 　　这情景似曾相识。 　　时差带来的眩晕感，一度让我觉得自己将要抵达的不是昔日印加帝国的首都库斯科，而是西藏拉萨――它们都处于3500米的海拔，都有一种高原的孤寂气质，也都是神秘文明的中心。 　　但是安第斯山显然更具吸引力（至少对我来说）。初中时代就在地理课本上学过，安第斯山脉纵贯大半个南美洲，沟壑中深藏着丰饶的谷地，酝酿着古代文明。西面是狭长的沙漠和太平洋，东面是广袤无尽的亚马逊雨林。从距离上讲，这里可能是离中国最远的地方。我从北京飞过来，用了33个小时，感觉如同经历了一次重生。 　　从高处看，安第斯山脉就像一头巨象身上的褶皱，充满力量感。旅行作家保罗?索鲁曾经乘坐大巴从利马出发前往库斯科，结果因为强烈的高反半途而废，不得不返回利马，改坐飞机。从利马到库斯科，飞行只需要1小时，而翻山越岭的大巴则需要24小时。因此即便是普通的当地人也会选择飞机出行。 　　我不时打量身边的乘客。他们穿着普通，都有着克丘亚人的面孔。飞机开始提供饮料后，所有人都毫无例外地要了印加可乐。那是一种稻草色的饮品，带有淡淡的菠萝味。据说它在秘鲁的流行是压倒性的，财大气粗的可口可乐公司使尽挥身解数，也无法让自己的市场份额提升，于是只好将印加可乐买了下来。 　　我也要了一杯印加可乐，一边喝一边注视着窗外的安第斯山脉。我想，没有什么比这样降落到库斯科更适合了。 　　来秘鲁之前，我也读过几本当地作家写的书：巴尔加斯?略萨的小说，巴列霍的诗集。然而实际到了之后，才发现自己对这个国家依然惊人的陌生。我想，归根结底，从书里得来的印象大多是二手的、大而化之的，而旅行中的见闻却是具体的、细微的。那种认为一个作家的作品可以概括整个国家或民族特性的论调，无论从何种层面看，都是把世界过分简化了。如果一提伊斯坦布尔就是帕慕克，就是“呼愁”，旅行势必无从谈起。 《最后的晚餐》 武器广场上的库斯科大教堂（左）和库斯科耶稣会教堂 　　走出库斯科机场，眼前的景色让我心头一震。这无疑是一座高原城市，可街上几乎见不到树木。房子也好，教堂也好，钟楼也好，拱门也好，无不呈现一种土黄的色调――有点像把巴塞罗那、耶路撒冷和加德满都嫁接在一起的感觉。与这些城市不同的是，库斯科还有一种南美原住民的热情。小贩叫卖着古怪的特产，嘴里嚼着一团有麻醉作用的古柯叶;克丘亚女人戴着高帽，穿着五颜六色的裙子。小巷纵横交错，排列着石头房子，街边停着已经可以收藏的古旧汽车。安第斯山闪闪发光，阳光下，每一条褶皱都清晰可见。 　　我和当地向导赫克特在停车场碰了面。他是典型的梅索蒂斯（西班牙人和克丘亚人的混血）， 土黄色的皮肤，大胡子，戴眼镜，身材墩厚，说英语时带有胸腔共鸣产生的嗡嗡声。我们没怎么寒暄，因为文化差异过大，想了解的问题太多，反而不知道如何开口。我们坐上面包车，一路开向市区。赫克特指点着路上的风景，我不时问些问题。高原的阳光从车窗射进来，让人昏昏欲睡。我知道这是高原反应的缘故，就像刚到拉萨的感觉一样。 羊头与豚鼠 　　我住的酒店就在武器广场附近，对着一条鹅卵石小巷。放下行李，我和赫克特顺着小巷步行来到广场。该怎么描绘这座城市呢？这里曾经是印加帝国的中心，到处矗立着宫殿和神庙。如今却像传教士希望的那样，透露着西班牙人的骄傲。 　　土黄色的大教堂高傲地耸立在广场东侧。当年西班牙人捣毁了印加宫殿，用那些石料建起教堂。工程花费了100年，仅福音钟楼上悬挂的巨钟就重达13吨，钟声可传至40公里外。如今，大教堂的砖石已经磨损，但仍有一种庄严的盛气凌人感。我走上去摸了摸那些石块――印加时代的石块，它们目睹了一个文明被征服的血腥历史。 　　这场征服之战听起来有点匪夷所思。以西班牙国王和天主教的名义来到南美淘金的弗朗西斯科?皮萨罗，只带着180人就征服了当时拥有600万人口的庞大帝国，怎么听起来都像是传说。 　　但那不是传说。毕竟只是几百年前的事，相当于中国的明代，留下了大量可信的记载。 　　我在《秘鲁征服史》中读到，当时的印加帝国刚结束一场皇位继承战，旷日持久，元气大伤。西班牙人又从旧世界带来了天花，使得帝国人口大减，连老皇帝也一命呜呼。可即便如此――我站在广场上望着来来往往的当地人――还是会让人感到诧异吧？ 太阳神节庆的表演 　　我问赫克特怎么看这段历史。这好像把他难住了。作为一个