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一、纤维知识 天然植物纤维——木棉 优点： 它是天然生态纤维中最细、最轻、中空度最高、最保暖的纤维材质，它的细度仅有棉纤维的1/2，中空率却达到86%以上，是一般棉纤维的2-3倍。 具有光洁、抗菌、防蛀、防霉、轻柔、不易缠结、不透水、不导热，生态、 保暖、吸湿性强等特点。 缺点（参考棉） 易皱、易缩水、抗酸能力差 洗涤保养：参考棉 经验分享：参考棉 二、面料及工艺 三、染色印花及后整理 一、染色 把纤维材料或面料染上颜色的加工过程。一般用于纯色织物的染色。 二、印花 印花是通过一定的方式将染料或涂料印制 到织物上形成花纹图案的方法。 直接印花: 把印花原糊直接印在白色或浅地织物上，经过后处理而获得花纹的印花方法。 拔染印花: 将有地色的织物用含有拔染剂的色浆印花的工艺。 防染印花: 在织物上先印上某种能够防止地色染料或中间体上染的防染剂，然后再经过轧染，使印有防染剂的部分呈现花纹。 特种工艺染色印花 纯手工艺操作 蜡染 扎染 泼染 特点： 加工对象时单独的一块面料或一件服装，图案色彩具有很大的随意性，不受机械加工条件、工作场所的限制。 三、色织 四、型号知识 五、洗标知识 3、运用：在纺织品中它是一个新兴门类，非织物易加工、低成本，近年来备受重视，发展很快，目前广泛地应用各类服装之中。 三、非织造类（无纺布） 1、定义：是指将随机的纤维网或定向铺置的纱线经过机械加工，使之相互结合而成的织物。 2、特点：易整理性（包括耐洗性和快速变干）、抗皱性、透气性和抗紫外线功能。有些无需熨烫，看上去效果依然很好。 四、编织类 2、运用：过去编织一般停留在平面造型，现今的设计师采用新的技法同样可以将编织做出立体丰满的效果。 1、定义：即把带状材料通过穿、绕、捆等编织的手法制造各种布面肌理。编织其实不单单局限于毛线编织，丝带、绳、金属丝等都可以用来编织，包括前段时间流行的中国结都可以算作编织的一种。 主要包括 直接印花，防染印花和拔染印花 色织：日本称做“先染织物”，是指先将纱线或长丝经过染色，然后使用色纱进行织布的工艺方法，这种面料称为“色织布”。生产色织布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及大部分的衬衫面料都是色织布。 四、后整理 后整理是染整工序的最后一个环节。 通过化学或物理的方法改善织物的外观和手感，增进服用性能或赋予某种特殊功能的工艺过程。 根据织物整理的目的以及产生的效果的不同，可分为基本整理、外观整理和功能整理。 基本整理工艺 拉幅： 是利用纤维素、蚕丝、羊毛等纤维在潮湿条件下所具有的可塑性，将织物幅宽逐渐拉阔至规定尺寸进行烘干，使织物形态得以稳定的工艺过程，故也称定幅整理。 预缩： 用物理方法减少织物浸水后的收缩以降低缩水率的工艺过程。 防皱： 改变纤维原有成分和结构，提高其回弹性，使织物在服用中不易折皱的工艺过程。 热定型： 是使热塑性纤维及其混纺或交织物形态相对稳定的工艺过程，主要用于受热后易收缩变形的锦纶或涤纶等合成纤维及其混纺物的加工。 外观风格整理 增白： 利用光的补色原理增加纺织品白度的工艺过程称为增白原理，又称加白。 轧光： 是利用纤维在湿热条件下的可塑性将织物表面轧平或轧出平行的细密斜线，以增进织物光泽的工艺过程。 轧纹： 利用纤维的可塑性，以一对刻有一定深度花纹的硬、软、凹、凸的轧辊在一定的温度下轧压织物，使其产生凹凸花纹效果的工艺过程。 磨绒、磨毛： 用砂磨辊（或带）将织物表面磨出一层短而密的绒毛的工艺过程称为磨绒整理，又称磨毛整理。 丝光： 棉制品(纱线、织物)在有张力的条件下，用浓的烧碱溶液处理，然后在张力下洗去烧碱的处理过程。 丝光后面料变化： 1、光泽提高　　 2、吸附能力，化学反应能力增强　　 3、缩水率，尺寸稳定性，织物平整度提高　　 4、强力、延伸性等服用机械性能有所改变 割绒： 将普通毛巾的毛圈进行剪割处理，使织物表面布满平整的绒毛。割绒毛巾的特点是柔软，使用舒适，比普通毛巾有更强的吸湿性和柔软度。 烧毛： 指 将纱线或织物迅速通过火焰或在炽热的金属表面擦过，烧去表面茸毛的工艺过程。根据产品的要求，有的纱线（如绢丝）和大部分织物要经过烧毛工序，使表面光洁平整、织纹清晰。 染色牢度是指染色织物在使用过程中或在以后的加工过程中，染料或颜料在各种外界因素影响下，能保持原来颜色状态的能力。 染色牢度主要的包括：日晒、皂洗、汗渍、摩擦、刷洗、熨烫、烟气等牢度。 相关标准： GB/