女西装 服装结构与工艺实习3.docVIP

服装结构与工艺实习《三》 服装结构与工艺是服装专业重要的实践环节，这次我们是制作女西装，按要求我们在女西装结构设计与工艺制作的基础上自行设计，然后独立完成女西装的打板与缝制，并且掌握女西装的打板与放缝，排料，裁剪等规则以及女西装的装配方法及质量要求，要求了解女西装的缝制程序，归拔工艺及熨烫方法，做到温故而知新。 女西装正、背面款视图 二．女西装的主要部位成品规格：（cm） 胸围 98 衣长 48 腰围 78 袖长 40 下摆 98 领面宽 3.5 袖口 14 领座宽 2.5 三．女西装1：5结构图 四．毛样板 五．面、辅料小样 六．面料、里料耗量 七．女西装工艺流程 八.重点、难点工艺的缝制说明 1.粘衬： 此次粘衬要以毛样板为准贴衬。由于用的是粘衬机，注意衬不要多余面料，以免衬上的粘合胶粘在粘合机上。 2.缝制面料刀背缝 注意辑2cm的线。 3.缝制里料刀背缝、侧缝 在缝制里料刀背缝，侧缝等时均只要辑1cm的线。 4.熨烫里料 由于里料的伸缩量比面料小，所以里料需要翻折量，所以在熨烫里料时注意刀背缝要烫出1cm的量，而侧缝要放出0.3cm。 5.贴嵌条 注意贴嵌条的位置，在贴沿挂面处的嵌条时沿净样版贴，而在翻着线处应离翻折线0.2~0.4cm。 6.烫翻领 在熨烫翻领时，注意翻领的挂面要比面料多烫出0.3cm，而在扣位下方的面料，注意面料比挂面多烫出0.1cm左右。 7.上驳领 由于做的是翻驳领，在上领时有很大的难度，加上串口线的角度较大以及面料较薄，使得工艺上有一定难度，为了使得领口做的服帖，注意将带有翻领的衣料放在上面缝制以便看清转角时是否服帖。 8.熨烫驳领 熨烫驳领时注意要分缝熨烫，熨烫完毕后注意要用手缝针将衣料的领圈缝制住。因为需要领圈有松量，所以用手缝针代替缝纫机缝制。 9.装面料袖子 面料的袖子是采用原装袖的缝制方法，由于此次打板时将袖山高定的过高，导致袖山弧线过长，最终在上袖时有了过多的吃缝量，使得缝制过程麻烦了许多。缝制过程中要注意如下细则： a.装袖时要球袖衫吃势均匀，圆顺，辑线顺直。 b.袖衫装完后无褶、无皱。 c.二袖前后一致，略向前倾。 d.锁袖山时，袖子放在下面。 e.归拔工艺只能在三分之二处使用，在袖衫顶部需平直。 装袖时只能采用筒装袖来装袖，先将袖子翻过来，与衣片正面相对，然后使用归拔工艺即可将袖子装袖完毕。 10.缝制垫肩 将垫肩和袖子与袖子1cm的缝缝用手缝针缝在一起。 11.缝制底摆 在缝制底摆时首先需要将挂面拆开1cm的线迹，再将面料与里料正面相对，辑线1cm。 之后将里料与面料用三角针的方式用手缝针牵在一起。 最后将面料翻到正面，将里料熨烫进去2cm。 工艺图如下： 12.缝制袖子的里料 在缝制里料时，注意要在里料的袖子上留15cm的开口，方便最后缝制袖子。 13.缝制袖口 先将面料袖口烫进4cm，里料袖口烫进2cm。 之后将里料与面料正对正辑线1cm。 14.装里料袖子 在缝制第一个袖子（假设是左袖）时，可将左袖从右袖窿处拉出缝制，而缝制右袖时，可从袖子从15cm的开口处拉出来正对正缝制。 注意在缝制时吃缝量同面料装袖的吃缝量一样。 15．整烫，总结与检测： 在制作完成后要进行整烫，整烫之前要对成衣进行检测，领面需挺，两领角互差不得大于0.2cm。里紧外略松，并且富有窝势，领面无皱，无泡不反吐。装领“五眼”对齐，门襟准确无歪斜。肩部平服，肩缝顺直。装袖吃势均匀顺直，袖衫无褶。辑线顺直，袖叉平直，五“脱，漏毛”，辑线平直。在下摆处的熨烫平整。胸省，腰省左右长短一致。辑线无跳针或者浮线。 最后在整烫时要注意各部位平直，无熨黄，无水花，污渍。 九．感想： 以上是这次实习的女西装正、背款式；1：5结构图；主要部位成品规格；面、辅料小样；工艺流程，重点、难点工艺的缝制说明。 这是我们第三次进行服装结构与工艺实习，相对前几次而言，在这次制作过程中我们更自信，更熟悉整个流程了。相对来说更娴熟了。 由于有了前几次的实习，这次大家做的稳扎稳打，在速度上有了大幅度的提高。记得以前做一条裙子也要一个星期，而这次做西装也只用了一个星期。服装在服饰中占很大的比例，从古至今，从中国到世界，服装总是引领着时尚，它是潮流，是趋势，是艺术，是生活，更是人类生活中不可缺少的必备品。对于服装而言，不仅是对服装风格的要求有一定标准，对于服装裁剪的工艺要求也是十分严格的。所以，工艺实习是培养我们对服装的感觉，对缝纫机使用的熟悉程度，总体来说是提高我们的专业水准的一个过程。每每看到ICS频道放的 Run Away里的设计师做服装，就越发的感触到一个优秀的设计师的不仅需要好的设计，还需要有好的打板、裁剪的 工艺技术。经过两个学期对缝纫机的使用，我们对缝纫机的使用有了更好的掌握。