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唯美成都以写意方式 谱写优雅的市井生活 ? 成都安逸的生活 如果成都距离汶川再远一些；如果成都所处的扬子地块不和活动频繁的龙门山板块比邻；或者，再干脆一点，如果“5·12”大地震推迟五十年；那么，至少于我们这一代人而言，我们将缺少一个更加精准地认识成都的机会。 但这些“如果”都只是事后的假设，事实上是，成都距离汶川实在太近，近到只有几十公里；而成都所处的扬子地块和龙门山板块，它们已经做了亿万年邻居；而天崩地裂的“5·12”大地震，它选择了2008年这个微风吹拂的初夏。 倘若登临平原尽头的山峰眺望这片熟悉的土地——当薄雾轻轻散去，平原上那些绿树环绕的村庄和溪流，就小心翼翼地浮现在大地深处。当时间开始慢慢医治大地震带来的创伤，成都的生活在继续——和以往不同的是，人们更加认识到这样一种客观存在：这座距离震中最近的大都市，因为独特的地理环境和人文环境，它的生活依然生动而鲜活。 我以为，成都生活的特质是市井，倘若要给市井加个定语，那就是：优雅。 宽巷子：历史深处的人间气息 慵懒的雨水有气无力地打在梧桐上，间或有风，摇动着梧桐树下那盆孤苦无依的雏菊。一张古旧的茶几，上面摆着一只青瓷茶碗，茶碗里，热气袅袅。远景则是悠长寂寞的老巷，两侧的房屋，高耸着飞檐和风火墙，院落深深。在街的那一头，一条大黄狗吐出长长的舌头，忧郁地看着越来越密集的雨，两个窃窃私语的老人，他们的两颗头碰到一起，那些铺天盖地的白发，比一个世纪还要惊心——这是我记忆中的宽巷子景象。或者说，每当想起宽巷子，我的脑海里就不由自主地浮现出这一幅已然过去了好些年的画面。 尽管人们常爱说成都几千年城名未变，城址未变，但可怜得紧，成都其实已经很难找到哪怕一百年以上的成片建筑了。动荡的世事和功利的商业正在给传统一记记劈头盖脸的重拳，它把先人的遗留更改得面目全非。幸运的是，宽巷子——其实是一个广义的地名，它往往还包括与它比邻的窄巷子和井巷子——则是不可多得的老建筑。具体地说，它们都是曾经的少城的残留。少城是清代的满城，那是作为清朝统治民族的满人的聚居地。 ? 如果从空中俯看少城，它的主要街道布局极像一条巨大的蜈蚣：将军衙门是蜈蚣头，长顺街是蜈蚣身子，东西向密集的街道和胡同则如同蜈蚣身上众多的脚。这是一条精美典雅的蜈蚣。自从清朝覆亡，越来越多的权贵和有钱人进入了这座原本不许汉人居住的城中之城，一座接一座的公馆拔地而起。那时候，高大的黄桷和银杏遮掩的街道两旁，不时有高大威严的石狮怒目而视——不用说，石狮身后一定是一座气派的公馆。这样的公馆往往会有一些相同的细节：总是有青砖砌成的围墙，墙头牵延着金银花或是爬山虎之类的植物丝蔓，若是春夏，一些淡淡的小花便漫不经心地开在墙头，让墙外行人也有机会领略什么叫做满园春色关不住。若是经过后花园外的幽深小巷，或许还能听到从里面传来的女子的娇笑，让人想起“笑渐不闻声渐悄，多情却被无情恼”的宋词。 ? 世事变幻如同白云苍狗，很多年过去了，那些公馆大多被拆被毁，惟独宽巷子里那些朴实的普通民居还留存了下来。虽然风火墙已经破败，旧梧桐已经衰老。但身处成都市最中心地区的宽巷子，还保存了几分老成都的市井姿态。在之前的漫长岁月里，这几条宽不盈丈的小街，集合了众多最成都的茶馆、旅店和小吃，节奏缓慢的宽巷子仿佛被时代故意遗忘，下午到宽巷子喝茶便成为一种写意的生活方式。 ? 那时候我常去的那家小茶馆，迎街的老墙上，挂着一帧格瓦拉的黑白肖像，很多人都不清楚这个遥远的古巴人和成都这条破落小街有什么关系。我也不清楚。我只是坐在他的目光下喝茶，谈天，或者有一眼无一眼地看闲书。更多时候，我愿意把目光送给那些从街上款款走过的女子。至于龙堂，那是宽巷子里一个著名的去处。那里，常常聚合了来自五湖四海的旅行者。我的一个同窗来成都，五星级宾馆不住，偏偏指名去龙堂。其实，龙堂的设施很普通，普通到粗糙。当然，我知道，这位同窗看中的是那份潜藏在深巷中的古意与质朴，那是一种离成都民间最近的稀有之物。 无疑，宽巷子那些古旧门宅里的生活是细屑的，琐碎的。但正如历史记录看起来平淡如水的年代才是幸福年代一样，真正的幸福生活也一定是细屑的，琐碎的。 ? 后来，宽巷子就因地处市中心而面临拆迁的危险。好在，主事者最终没有把这片有历史有生命的老建筑拆掉，另建一些冰冷的水泥盒子，而是把它改造成了如今的宽巷子——大地震之后刚刚一个月，当许多地方还处在草木皆兵的余震中时，宽巷子就紧锣密鼓地开街了。 ? 那天有雨，我没去看热闹。不过，从电视上看，来来往往的人流，把那几条小小的街道挤得水泄不通。我选择了另一个夏夜前往宽巷子，曾经有过的那家小茶铺不见了，更多的，是时尚的酒吧和咖啡馆。在恋旧的人看来，这未免是一种遗憾，但我却从那些怡然漂浮于店堂深处的脸上感觉得到，其实，生活更需要的是一份淡定与悠闲，至于这份淡定与悠闲，到底是用小茶铺的青花