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纳米比亚 人类起源地 　　纳米比亚（Namibia）位于非洲西南部，是撒哈拉以南的非洲最迟摆脱白人殖民独立的国家，也是世界上最后一个独立的殖民地。纳米比亚现在已成为中国行游者热门的旅游目的地，她除了拥有全球最古老的沙漠、最后的原始部落、动物王国的美称外，更是全球摄影师所向往的摄影天堂。 　　8000万年前的古老沙丘 　　从纳米比亚首都温得和克（Windhoek）乘车前往苏丝斯黎（Sossusvlei）沙漠公园攀登世界最高的沙丘。苏丝斯黎沙漠公园属于纳米布沙漠的Namib-Naukluft 国家公园，纳米布（Namib）在当地语中是“遥远的干燥平地”的意思，纳米比亚（Namibia）的国名就取自于此。这里的沙漠含有丰富的铁，经氧化后，沙漠表面就变成了红色。因为光线的变化，红色在不同的时间和光照下呈现出多样的红，风情万种。 　　然而，在这个沙漠中还隐匿着一个具有恐怖名称的景点——“死亡湖盆”（DEAD VLEI）。这个粘土质湖盆是雨后形成的，但随着气候的变化，该区域气候变干旱，沙丘蚕食湖盆，阻挡了河水的注入。由于缺乏足够的水源，只有少数动植物存活下来，它们都以晨雾为生。死亡湖盆周边散落着骆驼刺的残骸，大概已有900岁的高龄，在烈日的焦烤下已变成了黑色。因为气候太干旱了，这些残骸至今都没有腐烂。众多电影、广告都曾来此取景。 　　湖盆中一棵棵屹立了几百年的骆驼枯树孑然矗立，苍凉壮美，伴着昔日河床泥土的遗迹和层层红色的沙丘，有一种凄美的壮观。死亡湖盆的名字虽然让人感觉很绝望，但不经意间，从身边纵身而过的野兔，为这一片死寂凭添了活力。 　　就在这片湖盆中，世界最高的沙丘——45号沙丘（因为这座沙丘距离公园大门45公里，所以就取名为45号沙丘）盘踞于此，它的高度为325米，有8000万年历史，是地球上最古老的沙丘之一。简单的名字挡不住45号沙丘的魅力，历经千万年的洗礼，沙丘的造型呈现出优美的曲线。由于太阳射下的光线，沙丘呈现出截然不同的两面。朝阳的一面如血般殷红，背阳的一面则是深邃的黑，红与黑互相冲撞，在山脊交汇。 　　与野生海狮亲密互动 　　离开苏丝斯黎沙漠公园，奔向大西洋海岸线。在蜿蜒曲折的地形??穿行，终于到达沃尔维斯湾（Walvis Bay）。 　　沃尔维斯湾位于纳米比亚西海岸的中部，随南极寒流而来种类繁多的浮游生物和鱼、虾，因此引来众多鲸群，所以沃湾又称鲸湾港。沃尔维斯湾是南部非洲西海岸最大的浅水咸水湖，周边栖息着众多鸟类，以火烈鸟和鹈鹕居多。 　　沃尔维斯湾乘船出海观看海洋动物的活动最为有趣，航行在湛蓝色的大海上，遥看鲸鱼、海豚、鲸鱼，还有一堆堆肥肉堆积的海豹，更可以近距离接触野生的海狮和鹈鹕。游艇上还为各位行游者准备了一餐红酒、生蚝的饕餮盛宴。 　　Catamaran公司的游艇又大又漂亮，它们的“出海巡游”活动最受欢迎。早上九点左右起航，持续三个多小时，开到附近海域找寻各种海洋生物，品尝特色美食。根据游艇的大小，活动费用在250纳元-450纳元，折合人民币约为190元350元之间。 　　游艇刚刚靠岸，上面就来了第一位客人——一只肥硕的海狮。因为“出海巡游”是这里的常规项目，所以聪明的海狮们都知道上船就有早饭吃，早早的就候在上面迎接客人了。刚从水里跳上来的笨重家伙，浑身湿漉漉的，黑色的皮毛在阳光下闪闪发光。它跟人类已经是好朋友了，丝毫没有对人类的惧怕。走到哪里都像个大明星般，派头十足，昂首阔步。向导用桶装了一袋鱼过来，大家伙立马扭动着肥胖的身躯快速跟上，丝毫不笨拙。公司规定，喂食同一只海狮不能超过10条鱼，这样是为了避免它们丧失野外生存能力。每到喂食结束，向导会引领它从船舷边跳回海里。这个途中一些冒失的行游者总能跟这些大家伙撞个满怀，被大海狮挥动双鳍的时候踩到脚，被一个重达几百公斤的家伙踩到足以让你的旅行刻骨铭心了。 　　馋嘴的家伙还不只海狮，随着向导一连串清脆嘹亮的哨响，霎时从薄雾中窜出若干鹈鹕和海鸥，像箭一般从船弦两侧飞来。接着，向导潇洒地把鱼抛向空中，鹈鹕长开大嘴，准确无误的在空中直接拦截。它们就徘徊在人们的头顶之上，你总是会有它们下一次扇翅膀时就会打到头的错觉。鹈鹕的大嘴直接接鱼尚能理解，小小的海鸥也上来凑热闹。整个身体都不比鱼大多少，但一次也要吃一整条鱼，贪心十足。 　　数万海狮占领十字角 　　十字角（Cape Cross）距离斯瓦科普蒙德仅100多公里。关于十字角的名字至今流传有两种说法：1486年葡萄牙探险家Diego Cao（第一位踏上纳米比亚的欧洲人）在此竖立一个2米高的十字架，以彰显葡萄牙国王的尊荣。另一有关十字角的说法是，Diego Cao依照指引航海方向的南十字星座外形而得灵感。 　　1980年于原处重新设立一个辉绿岩制的十字架，刻有拉丁语、葡萄牙语及德语的碑文。但这里现