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古代女子的化妆文化 　　化妆的历史由来已久。秦汉的质朴清纯，魏晋的雅逸秀美，唐代的奢靡夸张，宋代的清新淡雅，女性妆容的变化反映了人们生活习惯、审美文化的变迁。那么古代女子是如何化妆的呢？唐朝诗人元稹在诗作《恨妆成》中，将古代女子化妆的过程大致概括为7个步骤：敷粉、抹胭脂、画黛眉、点额黄、画面靥、描斜红、点口脂。无论是步骤之繁复还是道具之奢华，都令现代女性望尘莫及。 　　第一步：敷粉 　　古代女子化妆的第一个步骤是敷粉，作用与现在打粉底类似，都是为了凸显女性的肤白貌美，毕竟“一白遮百丑”。 　　四川博物院有一件宋影青印花瓷粉盒，白瓷胎，馒头形，盒盖印有牡丹花卉，是宋代女子化妆用的粉盒。《说文解字》中记载，“粉，敷面者也，从米声分”。由此推测，古代女子最早是用米粉敷面。那时生产力水平不高，普通人家能有足够的米用来果腹就很不错了，能用米粉敷面的女子都是有钱人。《齐民要术》中详细记载了米粉的制作方法：将梁米或粟米磨成细粉沉于凉水中发酵，然后洗去酸气，再用一个圆形的粉钵盛以米汁使其沉淀，最后放于日头下曝晒，晒干后的粉末即可用来敷面。 　　继米粉之后，人们又发明了铅粉。《神农百草经》中就提到过女性用铅丹和粉锡化妆。铅是炼丹的附属品，白铅经醋化后就像米粉一样细腻，“洗净铅华”中的“铅”其实就是铅粉。铅是重金属，涂在脸上能起到美白效果，但是长期使用的话会产生副作用。它会导致皮肤发青、发黄，使妙龄少女最后变成了“黄脸婆”，不过这依然吓不跑爱美的女性。古人还会在铅粉中添加辅料调和使用，唐人喜欢在粉中掺入西域香料制成“迎蝶粉”；宋人将益母草、蚌粉等调制成“玉女桃花粉”；明人则以玉簪花为主料，制成“玉簪粉”。 　　第二步：抹胭脂 　　胭脂，又名焉支，是外来语。胭脂是红蓝花的提取物，出自西域的焉支山下，汉代张骞出使西域后，将胭脂带到了中原。 　　早在商周时期，就有女性会在敷粉后用腮红饰面，材料为朱砂。但只有舞姬与宫人才会用，腮红在当时并不流行。汉人在胭脂中加入牛骨髓制成粘稠的红色脂膏，并将成品装入金玉陶瓷等器皿中。魏晋南北朝时期，胭脂的制作工艺已经趋向于成熟，当时不仅有小而薄的“金花胭脂”，还有以丝绵蘸红蓝花汁制成的“棉胭脂”，类似于现在的腮红液。 　　唐代?Q胭脂为“红粉”，用胭脂化妆风靡一时。《事物纪原》中写道，“秦始皇宫中，悉红妆翠眉”，可以看出秦朝女子打破了面妆色彩单一的桎梏，开启了色彩丰富、造型各异的妆容潮流。王建在《宫词》中描写过这样一个宫女，“归到院中重洗面，金盆水里泼红泥”，宫女洗个脸就把整盆水染成了红泥浆，这是在脸上抹了很多的胭脂吧。孟浩然在《春情》中写道，“青楼晓日珠帘映，红粉春妆宝镜催”。《敦煌曲子词“恨小郎游荡经年，不施红粉镜台前，只是焚香祷祝天”。由此可见，女子开心的时候会化妆，忧愁的时候才懒得化妆。 　　第三步：画黛眉 　　古人将眉毛称作“七情之虹”，因为眉毛能传神，还能使面部更加立体。在古代，眉妆的地位远高于眼妆，诗词中多以“远山黛青”“翠螺玉舒”等华丽的辞藻来描写女子的双眉。 　　战国时期，画眉毛没有特定的材料，女子一般会用烧焦的柳枝涂在眉毛上。屈原在《楚辞“粉白黛黑，施芳泽只”，“黛”是一种用于画眉的青黑色颜料，那时还没有眉笔，女子一般用青色的柳枝蘸稀释后的颜料画眉。秦朝流行“蛾眉”，汉代崇尚“八字眉”。在唐代，最为推崇的是“柳眉”和“月眉”，女子一般会刮掉自己原始的眉毛，然后用黛勾勒眉形。 　　第四步：点额黄 　　点额黄又称为“贴花钿”，女子用丝绸、彩纸、金箔或云母片剪成各种样式的装饰物，然后贴在前额、眉心、两颊或嘴角。形状有圆形，菱形，月形，桃形，花、鸟、鱼、蝴蝶、鸳鸯等动物形状。颜色主要是红、绿、黄三种颜色。 　　贴花钿始于南北朝，女子在额头贴上梅花的花瓣，使自己显得更加娇俏。在唐朝，爱美的女子不再满足于单一的花瓣，开始用金箔，银箔，甚至是昆虫的翅膀、鸟类的羽毛等剪出花样贴在额头。《木兰辞》中“对镜贴花黄”指的就是贴花钿。 　　第五步：画面靥 　　靥是指酒窝，画面靥是指女子用丹青、朱红等颜料在面颊两旁点缀出各种形状。面靥的形状有很多，圆点状最为常见。有的形如钱币，称为“钱点”；有的状如杏桃，称为“杏靥”；还有各种花卉的形状，称为“花靥”。在晚唐五代时，画面靥更加盛行。唐代刘恂在《岭表录异》中记录了如何制作面靥，“鹤子草，蔓生也。其花麴尘，色浅紫，蒂叶如柳而短。当夏开花，又呼为绿花绿叶。南人云是媚草，采之曝乾，以代面靥”。可以看出鹤子草的花瓣是制作面靥的原材料之一。 　　相传面靥妆始于宫廷，最初画面靥并不是为了装饰，而是作为一种特殊的标记。在后妃来例假时，就在脸上点上两个小红点，表示自己不方便侍寝。后来，面靥逐渐成为了一种装饰，还流传到了民间。 　　第六步：描斜红 　　斜红始于