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第二章.上半身基本样板结构设计及原理 2.1基本样板及其种类 2.2基本样板的立裁 2.3上半身基本样板的制图及结构设计原理 2.4上半身基本样板的形体补正 一．基本样板及其种类 1．何为基本样板 指符合①人体初始状态和日常生活动作要求的基本形状，②具有参照物的作用， ，即简单的，不带任何款式变化的立体型服装纸样 2． 基本样板的分类 1）根据背覆盖部位不同的分类 ①上半身原型 ②下半身原型（裤和裙）③上肢原型（袖原型） ④立领原型 2）根据年龄性别分 ①幼儿 ②少男 ③少女 ④成人女子 ⑤成人男子 3）根据服装种类的不同分类（面料的厚度） ①外套原型 ②西服原型 ③大衣原型 4）按照松量构成不同分类 ①紧身原型 ②半紧身原型 ③松身原型 5） 根据作图方法不同划分 ①胸度式作图法 从穿着者身上采测胸围、背长、袖长等几个部位的尺寸，然后主要以胸围尺寸基础推算其他部位的尺寸 ②短寸式作图法 仔细测量人体各部位尺寸后，依其数据作图方法，理论式精准的，但因人体柔软，所以有时也不一定准确 ③并用式作图法 3．原型各部位名称 上半身原型的各部位名称 袖原型各部位的名称 二．上半身基本样板的立裁 1．为什么要进行上半身基本样板的立裁 1）观察平面布包裹人体时的浮余量 2）从二维到三维的转变 2．基本样板的立裁演示 客观现象 ①平面包裹人体时出现浮余现象 ②浮余量的可移动性 ③浮余量的可分解性 ④浮余量的不可强制性 ⑤捏合后的包裹性（分略松身的，直身的和合身的） ⑥裁片的外形及外形线和点与人体的对应关系 ⑦在不同的部位捏合浮余时，平面的裁片外形各不同，但最终的立体形态相同 平面的布在包裹人体这个复杂的三维立体时出现的种种现象，既然是客观的，我们无法避开它。我们唯一的，正确的思维方法就是正视它，并用合理的艺术手段去处理它，使之达到某种设计造型的要求 三．上半身基本样板的制图及结构设计原理 1．上半身基本样板的绘制 文化式成年女子原型 这个原型是 以成年人（18-24岁）的标准体型，胸围（80-89）为中心而筛选出来的， 是符合人体自然的半紧身原型，为能立体地表现人体，设置了省道。 穿着时腰围线是作为人体的水平基础。 胸围线以下部分都是垂直向下的，即箱型原型。 以静止站立状态为标准，即静立状态。 袖子是直筒型外轮廓，手臂是自然下垂状态，布纹呈正直纱向 使用尺寸：胸围83 背长38 腰围64 袖长52 单位CM 原型作图方法 袖原型的绘图方法 2．上半身基本样板结构设计原理 1） 关于公式B/2+6 先把公式写成B/2+X，其中B/2是胸围的一半，因人体左右对称，所以制图时，需前后各制一半就行了，为什么上半身的基本样板X值为6 呢？ 立体外包围就是用平面的布水平三维立体时所需的周长 人体亦然，上半身基本样板是包裹从颈部到腰部的三维胴体，不仅由前面的胸部，后面的肩胛骨，还有前腋点、后腋点的突出量 实验结论，青年人体X值在3-7CM之间，用数学的概率的方法计算出平均值为5.7 B/2+5.7就可以刚好够立体外包围的上衣了 然而事情并没有这么简单，B/2+5.7所做的衣服是有一定条件限制的 现得出结论：在面料无弹性的前提条件下，要想合理包裹上半身，B/2+5.7即可，为了方便并且拥有更多的覆盖率，最后得出B/2+6 2）袖窿深线（胸围线） 袖窿深构成：臂根高度再加上服装与腋窝之间的空隙，就构成了袖窿的深度 基本样板袖笼线与腋窝的实际尺寸是2CM。这个尺寸可以满足人体手臂日常侧举时肌肉的伸展和衣服缝份的需要。 在立体裁剪中的过程中，可以从腋窝的位置直接下挖2CM 后腋窝点在静止状态下处于手臂根的最低点，随着人体的体侧长度也随之加长。所以，为了便于手臂运动原型的袖窿深点不能设定得太低 3）胸部的浮余量与肩部浮余量的意义 使平面的布能够与人体体表相适应，即使二维的布变成与人体型一致的三维布 浮余的大小直接与人体胸部和肩部曲平成正比 胸省大小和前要求长短也成正比。 4）胸宽、背宽与肋宽的分配 背宽：从侧面观察，臂根线最靠后方位置 胸宽：从侧面观察，臂根线最靠前方位置 袖窿宽：是用身幅减去背宽和胸宽后剩余部分 受胸围尺寸小大影响最大的是袖窿宽，然后是背宽 当B/2+6确定后，胸宽、肋宽、背宽只能在这个界定范围内进行 面料无弹性的前提下，基本样板的背宽和胸宽，一定大于人体实际尺寸，即，基本样板的胸宽和背宽要在人体的净尺寸上追加松份值，这是人体运动必须的。 因为原型的静态的，但是在实际成衣运用中，手臂是向前的运动趋势，所以一般采取，将胸宽减小（减小手臂向前运动