第三章 立体裁剪基础1（课件）-《成衣女装立体裁剪——基础篇》同步教学（中国纺织出版社）.pptxVIP

第三章立体裁剪基础;

直筒裙从腰到臀贴合人体，呈直身轮廓，也称为一步裙、铅笔裙。

根据臀腰差，设置省道的结构形式。省道的数量、位置、省量及长短根据体型而变化。

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在人台上贴出直筒裙所需的标记线，包括腰围线和省位线。腰围线需考虑人体腰部的体型变化，可贴水平状，也可在后腰位置下落一定的量，满足直筒裙的平衡。设计裙腰腰头为3cm宽度。

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(1)长度为根据设计裙长加上腰部缝份及底边折边量，再加10cm的余量。

(2)宽度为人台的臀围尺寸的一半，侧缝多出5cm余量，中心侧加上10cm尺寸，在前后中心线和臀围线处画出丝缕线。

;1.别样

前裙片：

（1）裙片的前中心线对准人台的前中心线，布丝垂直地面，同时臀围线水平，在侧缝位置，沿臀围线可向前推出0.5cm左右的松量后固定。观察裙型，使其形成筒状。

（2）将腰围线上的余量做成一个或两个省。考虑人体的体型特征，调整检查省的位置、方向及长度，勿将腹部的隆起量全部收尽。

;1.别样

后裙片：

（1）后片与前片做法一样，后中心线和臀围线与人台的标记线对准固定，沿臀围线在侧缝处放松量后固定。

（2）收省。顺着布丝方向捏合后腰省，用大头针捏合别成一条直线，要根据体型控制好省的位置、方向和长度。顺着侧缝线用重叠针法别合前后布片。

;2.点位

确认整体造型，用铅笔点出腰节线、省道和侧缝线的标记，在侧缝上标出腰围线和臀围线的对位点，确定裙长。

3.画板

将裙子从人台上取下来，以点位记号为准画线，包括省位轮廓线，画出作缝，缝份1cm，底边留3cm。

4.审视检查

大头针别合成型后将裙子还原穿在人台上，装上腰头，观察整体效果。腰头采用直腰处理，腰头宽为3cm，腰头留好缝份对折，夹住裙腰头缝份，用大头针水平固定。

;5.板型结构图

将别样获得的布样转换成纸样。后片省道量比前片省道量大，表现出体型的结构特征。

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波浪裙是腰部无省，从腰部到下摆呈现波浪状的松弛下摆的裙子，也称大摆裙、伞裙。掌握立裁方法后，可通过控制摆量的变化来表现各种各样的裙型效果。

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在人台上??出波浪裙所需的标记线。腰头为宽腰头设计，腰节线以下8cm水平贴出腰头下口线，并在标记线上均匀设置7个点，前后各3个点，侧缝处1个点，此点为波浪产生的位置。

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坯布准备：;1.别样

前裙片：前裙片的中心线与人台的中心线相吻合，固定布料，确定波浪量幅度。观察水平参考线的下移幅度，检查四个波浪摆量的平衡。沿侧缝贴出标记线。

后裙片：后裙片与前裙片用同样方法制作，不同之处是需要观察体型的变化，因臀部突出，调整波浪摆量，应注意前、后波浪量的平衡。侧缝位置，用大头针将前后裙片叠合固定。制作腰头。

;2.点位

沿腰围线、腰头线点位，标出7个波浪位置点，用直尺距离地面相同高度，依次进行点位，确定裙长位置。

3.画板

将裙子从人台上取下，分别画出腰头和裙子的板型，裙腰波浪位置点处，可画折线，突出定位位置，形成波浪稳定造型。

4.审视检查。

用大头针将裙片别合成型，装上腰头，重新固定在人台上，确认观察裙子的形态。

;将别样获得的布样转换成纸样。在腰围线上作出波浪点对位点。前后片的要省量均转移为下摆量，前后裙片形成半圆形，整件裙片越接近圆形，如使摆量更多，裙片的角度可更大。

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褶裥裙是将腰臀差转化为褶裥设计的一款裙子。在设计制作时，可通过追加褶量来丰富褶裥形式，产生更好的造型效果。褶裥的种类多样，包括抽褶、垂褶、叠褶、荡褶、压褶等。

;在人台上贴出褶裥裙所需的标记线。在前腰处，用标记线贴出褶裥位置，后腰贴出省位。

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准备坯布，长度按照设计裙长，追加10cm余量，前裙片宽度根据褶量大小和数量，预留尺寸后追加10cm余量。

;1.别样

前裙片：前裙片中心线对准人台中心线，臀围线保持水平。叠褶需要注意褶的位置、数量、大小和方向。处理侧缝位置，在腰围和臀围处固定，用标记线贴出侧缝线，修剪余布。

后裙片：后裙片中心线与人台中心线重合，臀围线水平贴合，在侧缝处将布料下移，使裙片形成A型，在臀围处固定。腰围线处布料适当向前推移，在腰围线处固定一针，将后腰多余的量，做收省处理。;2.点位

沿腰围线点位，标注叠褶位置，腰围和臀围对位标记，在裙摆处，用直尺距离地面相同高度，沿裙摆依次进行点位，确定裙长位置。

3.画板

将裙子从人台上取下，按照点位标记，整理褶裥形状，在褶裥别合状态下画出腰围线，再放缝，沿裙长标记点画出底边弧线，画出裙子的板型。

4.审视检查