女子原型结构制图与样板（课件）-+《服装结构制图》同步教学（中国纺织）.pptxVIP

女子原型;女子原型制图;图1-1;1．画基础线见图1-1

(1)纵向以背长为长度，横向以B/2+5cm(余量)为长度，画长方形。在半身中所加进的5cm的余量，是考虑在呼吸和运动时，为符合机能性的运动量所加的尺寸。从原型的使用简易程度来说，加放有基准型的余量是较合理的。

(2)画胸围线从上开始在B/6+7cm的位置画水平线。因它通过胸部所以叫胸围线，但并不是通过乳峰点的位置，是表示袖窿深度的位置。

(3)侧缝线的位置定在胸围线的中间。

(4)画背幅线和胸幅线。背幅的运动量比胸幅大，因而在B/6中所加的定尺寸要多出1.5cm。

;2．?画轮廓线（图1-2）

(1)后领口弧线、后肩斜线、前领口弧线、前肩线，因后背有圆度和突出的肩胛骨，所以，后肩斜线有必要比前肩斜线长。长出的量用省缝吃量来处理。

(2)画前后袖窿线。

(3)决定侧缝线、前片下落量和乳峰点。画腰围线。侧缝线之所以在腰围线上向后移动2cm，是因为在前片中为适应胸部的突出，要加大胸省量的缘故。

3．画上袖子的合印图1-2

在前后袖窿线，分别画上合印，这是上袖时的记号。

;图1-2;4．袖(图1-3)

袖子的原型，是考虑了余量和吃量的一片袖原型。它以袖窿的尺寸为基础，来决定袖山的高度和袖上肥（袖根线）。首先量取袖窿的尺寸（A~B）。

必要尺寸：袖窿尺寸，袖长;5．画基础线、轮廓线（图1-4）

(1)画两条垂线，在交叉点以上量取AH/4+2.5cm作为袖山高。

(2)决定前后袖上肥。只在后袖弧线中加1cm的原因是，手经常向前做动作，吃量就相应地要多出来。

(3)从袖山点开始取出袖长和肘线（袖长/2+2.5cm），也就决定了基础线。肘的位置略高，使人看起来舒服，形状也美观，肘线的画法，也是考虑了这一点来决定的。

(4)画轮廓线。因胳膊一放下来就自然向前倾，所以在袖口线上手腕的前方处，就多去掉些，形成一条弯线。;（5）在袖子原型即将完成时，量一下袖窿的长度和袖山弧线的长度，就明白袖山弧线的长度要长。这是为了袖子原型中含有吃量的原故。在袖原型中画入合印，加进的0.2cm为吃量。袖山点要与肩端点相吻合。

;二、省缝的分量与分割

（??）关于省缝

在女装结构上，凡是作用于凸点的地方都有可能

作省，如胸凸、肘凸、臀凸、肩胛凸、腹凸等。

是对于女装设计，由于女性体型起伏大，省的利

用更能体现女装设计的特点，如果我们掌握了省

的变化规律，仅省的设计就无穷无尽。

人体由于胸和肩胛骨等部位比较突出，存在

有凹凸现象。如图1-5所示，阴影部分作为余量离

开了身体。把这部分余量捏起来整理成型，就构

成了立体的服装。所捏起来的分量就叫做省缝。

省向内折，隐蔽暗藏，也称为暗缝。由于省缝在

衣服的表面只呈现一条暗缝线，因此外观给人以

整洁完美之感。

;;;2.设计的需要

在设计服装中，为了使服装达到某种造型的设计效

果，通常也用收省来完成，收省就是把平面的布变成立

体的服装。

例如：设计一件收腰身的连衣裙，夸大肩部，收紧腰身，展开下摆。

操作：只要在腰部进行收省处理效果就出来了。

当然把平面的布变成立体的服装，并不只有收省这一

种形式，除此之外，还有抽褶、活褶、吃量等等很多工

艺形式，实质上都是一样的，使服装符合人体，又强调

装饰性。;在原型中，前身片作的省是以胸凸为中心点，我们都可以叫做胸省，为了区别位置的不同，我们又细分为以下几种省：

前身片（图1-6）

1．中心省（在中心线上的省缝）

2．领省（在领口弧线上的省缝）

3．肩省（在肩线上的省缝）

4．袖窿省（在袖窿弧线上的省缝）

5．侧缝省（在侧缝线上的省缝也称腋下省）

6．腰省（在腰围线上的省缝）

这些省的共同特点是无论怎样改变位置，省的指向都是对准胸高点（BP点），以胸凸点也就是BP点为凸射点，可以作无数条射线，也就是可以作无数条省。根据这个原理，任何的凸点都可以设计无数条省。为了把平面的布形成立体的服装，除了收省，还有活褶、抽褶、吃量等到很多技巧。在这里，把它们假定为省缝来考虑，说明一下省缝的基本分割。

;后身省图1-7

后身样板由于人体肩胛骨的突出、肩部曲线以及凹陷的腰身。收腰所需的省量比较大，而肩部的省量比较小。在要求衣服合体时，这个省量是非常重要，必须采取收省处理，否则不能达到合体的效果；如果比较宽松的服装，这个量可以不收，作为肩的吃量，也可以把这个省量分散到后领口、肩线、和袖窿上，作为衣片的余量，这一点我们在以后还要讲到，这里就不再多加叙述。

;图