《服装工业样板》.pptVIP

三、服装成品的示明规格 １、号型制服装规格：服装号型与服装规格是两个不同而又有联系的概念。在我国主要以号型制为主，用于梭织类、机织类，如：155/80A 160/84A 165/88A… … 　２、领围制服装规格 以服装的领围（N）为规格依据（主要用于立领衬衫） ……39、40、41…… ……38.5、40、41.5…… ３、、胸围制服装规格 以B为规格（多用于针织服装） 档差=5cm 并分儿童和成人。 ４、代号制服装规格 多用于外销服装 如：XS、S、M、ML、L、XL ５、数字代号 2、4、6、………14……（少年儿童，以数字还可以代表年龄） 三、服装成品的示明规格 样板的加放包括“放缝”和“缩率”两个大的方面。 一、放缝（即缝份的加放） 放缝包括多种因素，款式、部位、工艺、材料等 1、缝份的形状 ① 装里布时，纸样缝份要点：相关缝份部位之间的缝份形状为90o或钝角。 ② 不装里布时，纸样缝份要点：相关缝份部位之间的缝份形状为锐角。 ? 2、缝份的数值 ① 面布： 一般部位：1cm、1.2cm或 1.5cm（对于容易脱丝的面料，缝份还可以留的多些，对于特殊的缝型应再增大或减少，如：滚边2.5cm）。 对于承力部位（如背缝、肩缝等）可以取1.5cm。 有弧度的缝份一般≤1cm 　　 男后裤片的后缝部位在腰口处放2.5cm，在臀围处放1cm。 　须装拉链的款式，装拉链的部位应比一般缝份稍宽，一般为2 cm。 ② 里布 一般的部位多留0.25的缝份，特殊的部位根据面料和款式要求来留缝份。如男西装后中心线就留有2cm左右的座势。 ③ 折边的加放：根据款式要求进行裤口折边一般4cm ，上装套装类4cm，大衣类5cm，翻脚裤口10cm， 上装衬衣类2.5cm，袖口一般同底摆。 ④ 常规款式挂面放缝设计关门领（见下图①）加≤1（一般0.3cm）松量，目的：挂面与里布缝合后一定松量，因为缝合后用蒸汽熨烫时，面料会缩短，故应将挂面内缝先增长。翻折领（见图②）。 ? ⑤ 特殊缝份： “留眼皮”：在服装的门禁止口、袋盖的边缘等这些部位应从正面看不到缝子，这样就需要表层的边缘多翻折少许（0.1cm），里层边缘缩进少许。 “里外匀”：在领子、袋盖等这些部件在制作其样板时，应使表层适量大于底层，并在缝合时候均匀吃进，造成表松，里紧，下层不翻翘的窝服效果，里外匀的量一般为内层少0.2～0.3cm。 二、缩率(缩水率和热收缩率) 原料在缝纫、熨烫过程中会产生收缩现象，在作样板时要考虑这些因素，加放一定的缩率。 1、缩量的测试 根据面料质地不同，可采用不同的方法进行测试。如棉布、丝绸可采用缩水的方法，毛料及其它未进行防缩处理的化纤面料，均可采用熨烫收缩的办法，但需注意熨斗的温度。 另外，可采用喷水测试法和自然回缩测试法。这二种方法均需有良好的室内通风环境，便其自然晾干。 选用100厘米的面料，根据面料的质地采用不同的方法进行预缩，再将预缩前后的数值进行比较得出缩量值。 回缩率＝（测试前尺寸-测试后尺寸）÷测试前尺寸×100％ 例如：测试前尺寸是100厘米，测试后尺寸是98厘米。计算如下（100-98）÷100×100％＝2％ 2、加入缩量 在裁剪时为了防止面、辅料、裁剪操作时误差，制板时必须在长度和围度上加放一定的伸缩率。一般围度加1%，长度放出1.5%，面料正常伸缩比率在2%以内。 以大衣为例，首先确定各衣片加入缩量的位置，再将缩量加入其中。 衣长125 经纱的回缩率为2％ 衣长：125×2％+125＝127.5厘米 127.5-125＝2.5厘米 袖长：60×2％+60＝61.2厘米 61.2-60＝1.2厘米 制板规格=实际长度（围度）×缩率+实际长度（围度） 注：一般的常用服装加放采用（但面料为常规材料）： 衣长1～1.5cm、胸围1～2cm、肩宽0.3～0.5cm、袖长0.5～1cm、加放伸缩率 一、定位标记 样板上的定位标记主要有剪口（眼刀）和钻眼（打孔）两种，起到标明宽窄大小，位置的作用。 1、剪口：剪口指的是在服装成批生产时，为了提高缝合效率而做