中国冬至节的民俗文化.docVIP

中国冬至节的民俗文化冬至是24个节气之一，古人认为:阴极之至，阳气始生，日南至，日短之至，日影长之至，故曰冬至。《礼记·月令》载:“是月也，日短至。” 　　每年仲冬之月的冬至日，这一天日昼在一年四季中最短，所以又将“冬至”称为“短至”。而冬至后，白昼从最短的一天逐渐加长，故冬至又称为“长至”。由于有这种自然现象的变化规律，最早在春秋时代古人通过土圭观测太阳定出了这第一个节气——冬至。《史记·律出》云:“气始于冬至，周而复生。”《易经》上也有“冬至阳生”之说。古人认为过了冬至白昼长了，阳气回升，是个吉日。唐代诗人杜甫就曾用“天时人事日相催，冬至阳生春又来”的名句，诗咏冬至这个节。《清嘉录》中还有“冬至大如年”的说法。 　　按照史书记载，在周朝十一月里的“冬至”节，比后人夏历的岁首“过年”还受重视。周朝在冬至时就曾有“天子率三公九卿迎岁”的盛典之礼俗。冬至时，天子要在城外荒郊处边乐舞表演，边进行拜天大礼，以祈求上天的恩赐和保佑。 　　到汉代时冬至被列为“冬节”。《后汉书》中载:“冬至前后，君子安身静体，百官绝事，不听政，择吉辰而后省事。”官府要放假七天，要举行祝贺仪式称为“贺冬”。《四民月令》云，冬至要“进酒肴，及渴贺君师耆老，如元旦。”这一天民间百姓也有贺冬习俗，此日要穿新衣，备办饮食佳肴，外出的家人要回家过冬节，以示年终有所归宿，全家和谐团圆。 　　贺冬之俗至唐宋明清时更为热闹，据南宋周密写的《武林旧事》载:“朝廷大朝会，庆祝排当，并如元正仪，而都人最重一阳贺冬，车马皆华整鲜好，五鼓已填拥杂于九街。妇人小儿服饰华炫，往来如云……三日之内，店肆皆罢市，谓之像过年。” 　　在明清时期，宫廷王府及民间冬至日更盛行祭天、祭神、祭祖之俗。自明永乐年间在北京城南修建天坛后，明清历代皇帝在每年冬至日都要亲自率众大臣去天坛内的“圜丘坛”举行隆重盛大的祭天大典，谓之“冬至郊天”。冬至祀天大典被称为“国之大典”，祀典时要在圜丘坛上层北面设圆形蓝缎幄帐，供奉“皇天上帝”的神位和黄帝列祖列宗配位，由皇帝率众大臣在古乐演奏的九曲乐章中，进行“迎帝神”、“奠玉帛”等九道礼序的祭天典仪，以求皇天的庇护，国泰民安。老北京时清代的满族官宦人家，也延续着原在关外长白山时的祭神祭祖的民族风俗，不论是宫廷还是王府内的祭祀，都仍具有浓郁的满族特色，乾隆年间还颁布过《钦定满洲祭神祭天典礼》规范，冬至时宫廷及王府的祭祀，都要依据此典。冬至日时紫禁城里的坤宁宫，王府里的家庙或神殿祭祀时，要面向神祖画像叩拜，然后要祭祀殿外的“祖宗杆子”或神龛，不忘祖先恩德，并祈福迎祥。 　　冬至节与众多节日一样也有很多食俗。俗话说:“冬令进补，明年打虎”。由于正值隆冬时节，冬至吃的食品，以进补为主，有顺阳助阳的象征意义，以食取暖，以食治病，逐渐形成了独特的节令美食。如冬至要吃饺子馄饨，吃汤圆、年糕、赤豆粥，吃冬至肉(羊肉、狗肉、腊肉)、冬至团等，这些食俗也都有很多民间传说和由来。 　　冬至吃饺子馄饨，盛行于寒冷地域。饺子与馄饨均是由带馅的“汤饼”逐渐演变而来的古老美食，虽然南北各地制法各异称谓不同，但都极受喜爱。冬至吃饺子传说，与汉代医圣张仲景有关。 　　相传祖籍河南南阳的张仲景曾在湖南长沙为官，告老还乡时正值大雪纷飞寒风刺骨的隆冬，看见乡亲们饥寒交迫衣不遮体，因严寒不少人把耳朵都冻烂了。张仲景就与弟子在冬至这天搭起医棚为乡亲们医病。他支起锅灶用羊肉、辣椒和一些驱寒的中药材熬煮成名叫“祛寒娇耳汤”的汤剂，把羊肉药材等物捞出切碎，用白面皮包制成像小耳朵样的“娇耳”煮熟后分送给求医的乡亲们服食。当每人一大碗娇耳和汤入肚后，身体暖和了，两耳也发热了，吃几次后冻伤的耳朵治好了。因这天正值冬至节，所以后来人们都传承在冬至时吃这像耳朵似的扁食——饺子，并有“冬至不端饺子碗，冻掉耳朵没人管”的俗语流传于世。 　　馄饨，原写做“混沌”，传说也很多。冬至吃馄饨最早流行于南宋时，朝廷民间都盛行。相传宋高宗赵构很爱吃御厨给制作的馄饨，因有一次没把馄饨煮熟有人要送厨师去大理寺治罪，但由于这厨师会做馄饨，赵构皇帝就赦免于治罪。后来，馄饨制法传向民间，街市上馄饨店肆众多，馄饨花形馅料各异，有几十余品种，当时谓之“百味馄饨”。 　　冬至节时各家百姓都包馄饨，先祭祖然后全家吃馄饨。至明清民国时期，馄饨也成为北京民间百姓冬至必食之食物，并有“冬至馄饨夏至面”的俗语。那时就像过除夕夜一样，在冬至前的夜晚各家要准备次日冬至节的祭礼用的食品，忙着包馄饨和蒸年糕等，其情景似除夕守岁，故称之为“冬至夜”。 　　北京的街市上，除了店铺，还有不少沿街串巷挑担卖馄饨的小贩。老北京制售馄饨最著名的店铺，清代有“致美斋”，而后又有“馄饨侯”，其多种细馅独特调料的美味馄饨很受文人墨客、戏曲名伶和学子们的欢迎。每逢冬至日时，更是门庭若市，食客盈门。