服装二级技师小节 褚.docx

个人技术小结 ----褚服装设计与工程专业毕业后，随着校园招聘的脚步来到上海，开始人生中第一份正式的工作。刚入职，作为管理培训生，从最基础的开始学，跟着样衣房的师傅学习怎么看样衣资料、量尺寸、审核纸样是否合理。一年后，我便开始独立地进行批板工作，也就是根据客人的设计风格和要求，在工艺和纸板上给工厂指导意见及建议，工厂提交纸板和样衣给我，我再根据模特的试身效果，或确认或在退回工厂的纸板上给出自己的意见。工作四年多之后，我到了一家外企驻中国办事处工作。新的公司没有板房和自己的工厂，所以需要更全面和扎实的服装经验和技术，才能独挡一面，给出的意见更需准确而易懂。在这家公司，我得到了很多和欧美客人面对面试样衣的机会，这样更能准确的抓住客人的要求和眼光。每次我都会记录他们的意见和要求，再转达给工厂，让工厂能够准确的理解客人的意见，在下一次的样衣上能够修改到位。若工厂在制作过程中遇到一些不能做的工艺或者不合理的尺寸，我会利用做试身机会或邮件跟客人解释工厂的顾虑和困难，并提供合理的建议尺寸或可行的工艺。从事工作至今，不断地学习、不断地和纸样房的师傅和工厂的师傅沟通解决各种纸样版型和样衣试身的问题，每位师傅都是我学习成长的前辈和老师，所有的这些经历都帮助我克服了在工作中遇到的各种服装技术问题。边工作边学习，使我进一步认识到服装结构设计技术工作涉及到服装制作中的方方面面，服装所用面料的材质、性能、各种缩率值，服装工艺的可操作性、安全性，制作好的服装的舒适性、合体性，都和服装结构版型的设计息息相关。下面，我结合工作中遇到的技术问题就非正常袖窿变化和袖子的匹配。一、袖窿形状的变化基本袖窿在形状上的不同，通常和服装的流行趋势和特殊设计有关，有时也是因为要和特殊袖型和肩线匹配而不同，有的不同也可因为一些服装所要求的特殊适体性而产生，这主要是因为对不受限制的手臂运动所加的额外放松量而产生的。这种服装的大多数主要穿用于运动、舞蹈和各种各样的工作中。因此，在绝大多数情况下，袖子的合体性和由此而形成的袖窿和袖山的形状，是在时装性和舒适性之间的一个折衷，既要具有基本袖窿，又要在总的流行趋势指导下，尽量按手臂的自然“袖孔”来画。在袖窿的所有变化中，要记住的主要一点是，袖窿要和袖子相配，它们是互为补充的。为了保持其正确的在前中线(后中线)与肘部之间舒适的长度，在一部分里面所失去的，必然会在另一部分中得到补偿。袖窿形状的变化常常影响到袖山形状，而且有一些变化已经很好地固定形成并且广为人知，例如在运动装，特殊舞蹈装或一些成衣业中。总的来说，当袖子适体性差时，在后背及前胸部位都较宽，且腋下袖窿深点更低，这种远离肩部的袖窿所需要的袖子就应该是在袖中线下降得更少一些．在袖山宽的地方就更窄一些。但是在手臂下方弧线曲率更大一些。然而在有些情况下，为了达到特殊的效果或为了更舒适，袖山高度保留不变或者袖子腋下为了在抬臂时有更大的松度而使之保持得高一些。当袖子合体性强一些时，袖窿在肩部要被抬高，其前袖窿(低于肩端点)在肩胛骨处稍微弧出一些，其后袖窿处较为直一些；而衣身的袖窿深点总的来说较高，即袖窿深较小，例如与手臂保持一致。袖山头通过抬高更多的量来补偿在袖窿中所“失去”的量，这常常用夸张的方法来做，形成具有时装化的“凸起的”袖山，且该袖山有相当多的松度(可按照省道、塔克、褶裥等方法处理)。因此，不可能形成一个能满足所有时代流行趋势和所有目的的袖窿和袖山头形状。可是，所有这些变化都是技术性的变化，它必须要作为纸样设计的技巧部分被接受，例如应用基本原理、形状和方法的艺术和技巧，以适应永无休止的时装潮流的变化。在这些时装变化中，肩部效果是非常重要的。然而，除了这些瞬时的时装变化以外，还有一些特殊的袖窿款式，如具有应用和调节袖子的相当确定的方法，例如方形袖窿和较深袖窿。二、方形袖窿这个袖窿在腋下有一个垂直分割线外形。因此，这是典型的连身袖裁剪方法。方形袖窿的款式通常是在连身袖原型基础上进行裁剪的，虽然也可以用一个普通的衣身原型(对较深袖窿来说采用这种方法)，但是不管怎样把它作为一个连身袖的应用是更为实际的。在画完一个连身袖原型轮廓线之后，从肩端点向外1cm的点向下垂直画至距离U点向内5cm处的X点为袖窿线，剪去袖子部分并且从点U向上至点Z6-7cm向内作若干条剪切线，如图虚线所画。然后，每条剪切线剪到z—U线边缘井将其向上拉开一定距离，就在腋下得到了一个“插角片”，如右图阴影部分，线条ZX就像在袖山头上一样作成弧线状(虽然弧线曲率较小)，腋下线E-U根据“插角片”大小而增长，比如增长6-7cm。袖子的前后片按同样的方法进行裁剪(插角片前后必须吻合)，然后常常沿着上部将其拼合成一片整袖，如右图，前袖山进行修正时通过除去袖窿凹陷处过