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百度文库专用 学习任务1 组建服装设计工作室 总课时 10学时 学习目标 知识目标 能力目标 熟悉立体设计的基础知识 掌握立体设计所需用具准备与制作的知识与方法 培养学生团队协作能力 培养学生独立创新能力 学习任务 教学方法建议 教学使用材料 1. 独立制作针插 2. 人台贴标识线 3. 制作人台手臂 1．项目教学法 2.任务驱动法 3.分组讨论法 4. 演示法 人台 坯布、棉花或晴纶棉、 粘带、白板纸以及制板、裁剪、 熨烫、缝制工具 学生知识与能力准备 教师知识与能力准备 评价内容 评价方式 外出参观，了解服装企业及服装工作室基本情况 制图、裁剪、工艺制作能力的储备 1. 了解服装企业及服装工作室基本状况 2. 裁剪，工艺制作等综合能力的储备 3. 教师对课堂调控能力的储备 1. 基本知识水平评价 2. 方案设计能力评价 3. 任务完成情况评价 4. 团队合作能力评价 小组内部互评 小组之间互评 教师评价 任务1 组建服装设计工作室教学设计 具体教学过程涵盖知识点1 教 学 内 容 基础知识部分 一、?立体裁剪的概念与构思 1. 立体裁剪的概念 立体裁剪是区别与服装平面制图的一种裁剪方法，是完成服装款式造型的重要手段之一。服装立体裁剪在法国称之为“抄近裁剪（cauge）”，在美国和英国称之为“覆盖裁剪(dyapiag)”，在日本则称之为“立体裁断”。 它是一种直接将布料覆盖在人台或人体上，通过分割、折叠、抽缩、拉展等技术手法制成预先构思好的服装造型，再从人台或人体上取下布样在平台上进行修正，并转换成服装纸样再制成服装的技术手段。 2. 立体裁剪的构思 立体裁剪的构思过程不同与平面裁剪，它既可以先绘好效果图，依图造型，也可以仅在一个抽象的构思基础上直接设计，因为立体裁剪技术的一个突出的特点之一就是可操作性较强，即在操作过程中可随时调整原始设计，因此，采用立体裁剪技术有利于设计的完善和加强，另外将面料直接披挂在人台或人体上，根据面料自然的形态而产生的设计灵感也是立体裁剪的构思过程。 二、?立体裁剪的发展历史 立体裁剪这一造型手段是随着服装文明的发展而产生和发展的。 西方服装史对服装造型的分类为：非成型、半成型和成型三个阶段。每个阶段都代表了西方服装史的发展过程。 （一）服装非成形阶段 非成形类服装指的是把天然的动、植物体原封不动地作为衣物来使用，进而指没有经过加工缝制的人工物体的衣物。在未被使用时，这类衣物只是一块布料。 非成形类服装在古代的西亚、罗马、埃及、希腊等地都出现过，今天印度女性所披的纱丽，就是这种服装成形制的延续。 1. 古代西亚巴比伦人卷衣的缠绕方法 2. 古罗马托加的种类及穿法 3. 古埃及多莱帕里德着装法 4. 古希腊多利安式西顿着装法 多利安式西顿是公元前6世纪以前的古希腊人穿着的衣服，着装方法是： 先把长方形的一条长边向外折，折的量等于从脖口到腰际线的长度，然后把两条短边合在一起对折，把身体包在对折布的中间，在左右肩的位置从后面提上两个布角，在前面用大约10cm长的别针固定起来。为了强调优美的衣褶和便于行动，系上一条腰带，并把布向上提一提，使布在腰带上形成一定的余量，以至垂下来盖住腰带，并在腰带处随意调节纵向垂褶的疏密。 非成形类服装是由人类社会远古和早期时代的生产力水平决定的，也取决于自然环境、社会环境和文化习俗，其特点是自然、实用、简洁、随意，并具有较强的装饰性。 （二）服装半成形阶段 半成形类服装是指经过一些加工的衣物，如贯头衣类。 半成形类服装开始于古罗马时期的“丘尼卡”，一直延续到中世纪的歌德时期。在我国，半成形类服装则是从远古的黄帝、尧、舜的“垂衣裳而天下治”开始，直至20世纪30年代。 古罗马时期的“丘尼卡”：是一种宽大的睡袍一样的袋装贯头衣，其构成单纯，用两片毛织物，留出伸头的领口和伸手的袖口，在两侧和肩上缝合，袖长及肘部，衣长男的及膝、女的及踝，腰部系带子，形成自然优美的衣褶，腰带有宽有窄，一般为白色，在室内一般不系腰带。 （三）服装成形阶段 成形类服装是指为适合人体的形体而制成的衣物，即通过一定的裁剪和缝制，加工成一定形状的衣物。 成形类服装始于文艺复兴时期，服装成形的明显特征是衣片上出现了“省”和分割。这种裁剪一直延用至今。 服装由成形、半成形到成形的转变在很大程度上取决于针和梭子的出现。梭子织出了更加柔美的面料，便于缝制；针的出现提高了服装的制作技术。 而立体裁剪产生于服装发展的第三个时期，也就是历史上的哥特时期，在这一时期，随着西方人文主义哲学和审美观的确立，在北方日耳曼窄衣文化的基础上逐渐形成了强调女性人体曲线的立体造型，这种造型从此成为西方女装的主体造型，因此，欧洲历史上的哥特时期，也是欧洲服装史上窄衣文化形成的重要