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挖襟衫结构特点研究(共4456字) 本文 “缀做”一词源于闽南语，表“拼接”的意思。缀做衫又称中式挖襟衫，是指福建惠安女在上世纪四五十年代所着的一种特定服饰，由于整件衣服用若干面料拼合，因此而得名[1]。惠女服饰不是有史以来就定型的，近百多年间已经历了三至四代的衍变，据《惠安县志》[2]记载，缀做衫是由清末至20世纪30年代的接袖衫[3]在其原有形制上通过略收各部位尺寸、多分割多拼接发展而来，当今在惠安广泛服用的节约衫拥有与缀做衫相似的形制，所不同的是在长度尺寸上更趋短小，其衣身的分割和拼接也相对减少。本文主要从结构领域入手，在文献分析的基础上，系统地对江南大学民间服饰传习馆馆藏的缀做衫实物标本进行测量和结构复原，并探讨其结构的机能性。 1缀做衫实物标本的结构特征 江南大学民间服饰传习馆是国内唯一一家汉族民间服饰传习馆，填补了我国汉族民间服饰文化史上的研究空白，其藏品涵盖全国15省市的39个县、市和地区，品类包括袄、褂、衫、长袍、旗袍、坎肩、大裆裤、套裤、马面裙等20余种。江南大学民间服饰传习馆有闽南服饰不下数十种，单单缀做衫就有藏品数十件。本文研究的一款编号为H衫017的缀做衫实物标本为江南大学民间服饰传习馆藏品。经实地调研和查看大量实物可知，此款缀做衫为近代服饰，主要由崇武一带缝制生产，其外在款式和内在结构在同类产品中均具代表性，如图1所示。从图1可以看出，其基本款式结构为：圆立领，右衽大襟，紧胸围，圆下摆且下摆弧度随衣长的增加而增加，衣长及腰，两侧开衩，且开叉止口有菱形纹刺绣，前后中破缝，袖身较窄，并采用接袖结构，袖口微微收紧，前胸和后背均有两块略微错开的方形黑色绸布相拼，在方形的四角镶有三角形色布，在领根处贴缝三角形色布。此外，在分割形式上，与前胸和后背的方形拼接相对应的是横分割和竖分割，与三角形拼接相对应的是横、竖、斜三种分割形式，在接袖上以及接袖袖口的拼接上均为竖分割[4]。 2测量与结构复原 在整个研究过程中，实物测量是承上启下的关键步骤，准确地测量数据是后续结构复原工作得以展开的基础和保障，因此在进行测量时尽可能保持测量方法的科学性和测量过程的客观性。 2.1测量工具与测量方法 2.1.1测量工具 直尺，卷尺，三角板，曲线板，白坯布，记号笔。 2.1.2测量方法 刘瑞璞先生在《古典华服结构研究》[5]中介绍了一种采用全息数据采集的全方位测量方法，为了确保测量的准确性，同时也要保护藏品不得熨烫，测量前，先将衣物固定在平整的白坯布上，要避免拉扯面料，使服装纱向自然平直，并确定横向和纵向坐标轴，各部位在测量时参照此轴。本文由于是做相关领域的延伸研究，故引用此法。 2.2测量和复原步骤 测量步骤由外至内、从主到次，分别从主结构、里襟、贴边和毛样这四个方面逐一进行。 2.2.1主结构的测量和复原 所谓主结构，是指外在的，能被我们看到的结构，包括立领、衣身和接袖三个部分。这款缀做衫实物标本的立领与现代结构设计不同，从领子的经纬纱向来看，它没有起翘量，为完全直领；衣身前后中破缝；接袖在肘部以下的位置与衣身拼合；全身共8颗一字扣（立领部位2颗，大襟处2颗，腋下侧缝处4颗）。将测量所得的各部位尺寸做好记录，并以此为依据画出主结构图，如图2所示。从图2中的结构形式和各部位尺寸可以看出，缀做衫作为惠安服饰，虽然有表现其地域性的外在款式，但其内在结构依然满足中国古典华服十字形整一性的基本形制。由于袖子趋向合体，当手臂下垂时，在腋窝处没有传统服装那么多浮余量的堆积，其紧胸围和宽下摆的设计在着装形式上有异于传统平面体服装的特点。 2.2.2里襟的测量和复原 里襟是指在衣身右侧与大襟相搭和的部位。此款缀做衫的里襟为一扇形布料与右上衣身部分水平拼接而成，拼接起于右侧缝第二颗纽扣以上1.5cm的位置，止于水平向左11cm处，扇形面料的下止口为右侧缝第四颗纽扣以下2cm的位置，布边为毛边，如图3所示。由于里襟与衣身拼接，且拼接线在大襟款式线之下，当人体着装并尽可能地做上举、侧身或下弯运动时，均不会出现遮掩溃缺或遮掩不足的问题。 2.2.3贴边的测量和复原 从所研究的缀做衫实物标本来看，贴边部位为领口、大襟、侧缝处和下摆处，贴边宽度不一，领口的贴边宽度为7cm左右，大襟处为5.5cm到6.5cm之间，侧缝和下摆处为3.5cm到5cm不等，见图4。与现代服装结构一样，贴边主要起到加固和包覆毛边的作用，从而增强服装实用性能和整体美观。 2.2.4毛样的测量和复原 毛样是指衣片净样加缝份所形成的裁片。在进行结构复原工作时，各个独立的部位均要追加缝份。为保护藏品，测量时不得拆解，所得数据均根据手摸衣物，主观判断出