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对于奥运，他们关心的不只是金牌 　　从品牌到媒体，时尚界对奥运会是如此的上心，极力想摆脱“时尚是肤浅”的偏见，就像英国版《Vogue》副主编艾米莉?谢菲尔德（Emily Sheffield）所说的那样：“时尚不存在于真空中。” 奥运时装秀 　　从什么时候开始像奥运会这样严肃的全民盛事也开始点评“红毯环节”的最佳与最差着装了？《悉尼先驱晨报》生活方式版对此次里约奥运会各国代表队着装点评的刻薄程度不亚于任何一场时尚活动。先抛开公允与否，抱着娱乐的态度看看它是怎么说的。 　　在他们看来最佳着装第一名当然是澳大利亚了，担任设计的是已有102年历史的本土品牌Sportscraft。设计团队表示，这次薄荷绿与白色条纹的小清新制服灵感来自1924年巴黎奥运会上的澳大利亚队服。据说夹克的内衬还印上了之前澳大利亚所有108位金牌获得者的名字。其次，拉夫劳伦设计的美国制服、Suitsupply设计的荷兰制服等也都在最佳之列。 　　 　　最差着装的名单有点长，被调侃为“番茄炒蛋”的中国代表队制服位列其中，看看同列的名字也就不觉得委屈了，毕竟连阿玛尼设计的意大利队服也在内。它的理由很简单：“天鹅绒？阿玛尼知道奥运会在哪儿开吗？” 　　其次，克里斯提?鲁布托（Christian Louboutin）设计的古巴制服、Hamp;M设计的瑞典制服、阿迪达斯和斯特拉?麦卡特尼（stella mccartney）设计的英国制服都有这样或那样“不堪入目”的问题。“退欧之后的英国已经没了欧洲风，承认吧麦卡特尼，你并不擅长这个。” 　　相比之下《每日邮报》的点评就言辞委婉得多了，他们也没好意思上来就夸英国好，而是排在了汤加之后。别管后面代表队穿了啥，汤加的旗手已经把所有人的目光都拦截住了，“有这样的身材谁还需要穿外衣？” 　　这也是《每日邮报》和《悉尼先驱晨报》在观点上取得的难得的共识之一，其他的共识都在最差着装里，抱歉的是中国、意大利和瑞典又都在。在《每日邮报》看来澳大利亚代表队穿得像“医疗保健卡”一样，只能说互黑这点双方算是扯平了。 　　想想1908年伦敦奥运会之前的各国代表队有多省心，在着装上根本没啥要求，从那之后运动员入场才开始实行穿着有所区别的队服。给国家代表队设计队服本来就不是一件容易的差事。玩笑式的排名并不能抹杀品牌们的苦心。从用色到质地既要代表国家的特质又不能太刻板失掉了国民的预期，所以有些选择了安全的国旗色，有些则选择了那些在各个文化中都不容易被错误解读的吉祥色。 　　英国在线时尚预测和潮流趋势分析服务提供商WGSN的高级编辑维罗妮卡?亨得利（Veronica Hendry）回忆起2012年麦卡特尼设计的奥运制服，也是遭到了来自时尚界的严厉评价。“赞助品牌需要做的事很多，”她解释道，“要兼顾时尚设计还要适合高强度的体育竞技，甚至是穿一整天太难了。” 　　《Quartz》认为孪生兄弟设计师丹?卡登和迪恩?卡登（Dan Caten and Dean Caten）创立的 Dsquared 2 为加拿大设计的制服比较达标：红色外套采用了防风夹克的纤维面料，背面的燕尾设计搭配了加长款同样剪裁的白色T恤和锥形黑色运动裤。这样的外套才是运动员愿意穿的设计，并且看起来也非常入时。 　　对设计师来说，奥运制服的演绎者运动员和通常意义上的消费者或模特是完全不同的。“他们只需要穿出他们自己的样子，我不想让他们觉得被伪装了，还有一个重要的前提是舒适。”法国代表队制服提供商Lacoste的创意总监巴普蒂斯塔（Felipe Oliveira Baptista）对《纽约时报》说。 　　当鲁布托被问到他设计时在想什么，他回答说：“运动员在场上对身体精准的把握像超级英雄一样藐视了重力和时间这些物理规则。我们设计的衣服是他们回到常态时庆祝的行头，仍然在那荣耀的时刻，仍然在他们的光芒下，但回到了现实世界。” 相互交织的演变历程 　　事实上，时尚和运动装备一直都是相互影响的。可可?香奈儿把更轻、更适宜运动的服装带入了欧洲时尚界，又推行了裤装和有弹性的针织纤维面料。这让女孩子们也能像男士一样运动了。直到20世纪20年代，时尚趋势为年轻女性敞开了方便之门。“爵士时代”让设计师们挑战设计更简洁、更实际的衣服。连泳衣的设计也变得更简洁并贴合身体了。 　　1922年，法国网球选手苏珊?朗格伦（Suzanne Lenglen）在温布尔登网球锦标赛上穿了一条当时流行的无袖低领短裙出赛，从此以后女性网球选手都开始效仿这样的装扮了。在1924年的巴黎奥运会上，较轻、较透气的面料，如丝绸、缎和针织棉取代了传统的羊毛织物。女运动员更愿意为大众女性在穿什么样衣服的观念上起表率作用。 　　当法国设计师让?巴杜推广了更实用的女性运动装之后，运动服本身就成了时尚。第54届奥斯卡最