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日本的传统服饰 ——和服 和 服 和服是日本的传统民族服装。日文称着物（きもの）。日本和服深受盛唐风气影响，从江户时代，到明治维新时期，和服的样式已经基本定型。 日本和服的款式和穿着非常讲究，也很复杂，如今，和服越来越像博物馆里的“老宝贝”，大多数女性喜欢穿流行、时尚的休闲装和职业装。尽管如此，和服的象征意义，仍然没有衰减。每个日本人，一生必须有三套和服:第一套，3—7岁的时候，参加“儿童祭”；第二套，是在20岁的时候，参加“成人祭”；第三套，则要等到结婚的时候，作为礼服。这三套和服，必须当作“传家宝”珍藏起来。 和服的历史 最初的日本服装是被称为“贯头衣”的女装和被称为“横幅”的男装。所谓“贯头衣”，就是在布上挖一个洞，从头上套下来，然后用带子系住垂在两腋下的布，再配上类似于裙子的下装，其做法相当原始，但相当实用。 　　所谓的“横幅”，就是将未经裁剪的布围在身上，露出右肩，如同和尚披的袈裟。 　　日本的和服，就是以此为基础逐渐演变而成的。在日本出土的公元4至7世纪的古墓的人偶埴轮上，已经有了各种和服的形象资料。 奈良时代：日本的奈良时代正值中国盛唐时期。日本派出大批学者、僧侣到中国学习。这些遣唐使者把唐代文化艺术、律令制度都带回了日本“衣服令”就是奈良时代模仿唐代制定的制度之一“衣服令”规定了礼服、朝服和制服。朝服包括冠帽，按官职等级区分；制服是无官职的公务人员的服装，按行业分类。总体而言，奈良时代的服装色彩还是较为简单的。 平安时代：到了平安时代(九世纪以后)，由于国风的盛行，日本和服渐渐摆脱外来的影响，发展出独有的奢美与精致的特色，其衣服色彩开始多 样化，衣袖也向宽大方向发展。举个例子，熟悉日本史的人一定听过唐衣和十二单。唐衣是盛装（礼服）的一种，以紫、绯为贵，金碧辉煌，美丽异常。十二单实际是一种穿着方式，她并不是十二层单衣，而是在单衣上叠十二层被称为圭的服装，圭轻薄透明，多层圭叠起时仍然能隐约看见单衣或表着的颜色，倍添朦胧恍惚的美感。从这里也可略窥日本人的审美观，既喜欢抽象化的美，又喜欢真实细致地反映自然世界的美感。 镰仓时代：由于过度腐化，穷奢极欲，公卿统治终于衰退。镰仓时期，相对精干、简易的武家文化出现，这一时代特征也反映在服装上。当时，元朝统一中国，并连续十次侵犯日本：日本人为了便于战争，服装又回复朴素，宽袖又变回窄袖。 室町时代：室町时代，在衣服上印上家纹（古代日本按姓氏每家都有家纹，估计家纹数目超过二万种），便服设计开始礼服化。直垂和侍乌帽子是时髦的男装，普及很广。而女装则更朝简单化发展。 江户时代：江户时代是日本服装史上最繁盛时期，其时，男装、女装虽有变化，（如女装的 小袖形状变得接近现代，而男装流行羽织 以 黑五纹为正装，茶、黄次之 ，带结开始流行。）但是，基本格局已定，到了明治时代，现在意义上的和服就定型了，此后一直没有太大变化。我们现在今看到的和服大都是沿续了江户时代服装特式。 和服的构造 和服做工精细，非常讲究面料的选择。传统和服一般选用棉布、真丝和绸缎，而现代和服则多用绲纺及化纤，这是因为其挺括、舒展、不起皱而且颜色艳丽。 和服上的图案也大有学问，很重视独特的结构与布局。在色彩的选择上有一些规定。紫色代表高贵，其次是红色。但由于后者会使人联想起血与火相关，所以在新居落成，乔迁之喜或探望病人时，最好不要穿。一般来说，素淡颜色的和服最受欢迎，因为日本人欣赏大自然的本色。 和服不用纽扣，只用一条腰带，男士选用窄带，女士用宽带。夏季穿和服时，脚下要穿木屐，男屐一般为黄色，女屐则有各种颜色，而且雕有各种花纹。穿和服时不能戴项链，耳环和手镯等饰物，如果要打伞则必须打和伞，也可以选一只手袋相配。 和服的种类 和服的种类很多，不仅有男女和服之分，未婚，已婚之分，而且有便服和礼服之分。男式和服款式少，色彩较单调，多深色，腰带细，穿戴也方便。 女性和服款式多样， 色彩艳丽，腰带宽，不同的和服腰带的结法也不同，还要配不同的发型。已婚妇女多穿留袖和服，未婚小姐多穿振袖和服。此外，根据拜访、游玩和购物等外出的目的不同，穿着和服的图样、颜色、样式等也有所差异。 留袖和服 女性参加亲戚的婚礼和正式的仪式，典礼等时穿的礼服。 以黑为底色，染有五个花纹，在和服前身下摆两端印有图案表示已婚妇女使用叫黑留袖和服。在其它颜色的面料上印有三个或一个花纹且下摆有图案的叫色留袖和服。  振袖和服 未婚小姐的第一礼服，根据袖子长度分为大振袖，中振袖和小振袖。其中穿得最多的是中振袖。例如：成人仪式，毕业典礼，宴会，晚会，访友等场合。 因为这种和服给人一种时尚的感觉，所以已婚妇女穿中振袖的时候也越来越多。??