小DC影响画质原因.docVIP

小DC影响画质的原因小DC最常被拿來和批評的，不外乎就是畫質啦，也就是因為畫質的關系，讓很多人進而投入單眼的懷抱…影響畫質的原因有很多，包含機身本身的設定、鏡頭、拍攝場景，還有其他人為因素… 最常見，也是最直接影響畫質的原因就屬 ISO 值啦!常常在「知識+」裡面看到有人問:「為什麼我這台數位相機這麼爛?」或是「怎麼拍都不好看?」「有人知道怎麼消除顆粒嗎?」「小DC的畫質和單眼有差這麼多嗎?」其實原因很簡單，大部分的初學者在拿到相機的時候，什麼設定都不管，直接拿來就拍，也就是說，大部分的人都是用「自動」模式去拍的。「auto」模式，除了快門、光圈、白平衡外，當然iso也是「自動」的囉!在光源不足下，相機會自動調高iso值，通常這種問題都發生在喜宴，或是外出旅遊住旅館的時候，喜宴會場及房間的室內光源都偏暗黃，這時相機自然會將iso調至約800、甚至1600以上，以自然顆粒就跑出來啦，照片放到電腦上看就更是可怕了!建議新手玩家用「M」手動模式玩玩看吧，把iso定在200以下，去戶外或光源充足的地方拍，然後再拍看看室內，就會發現…其實手上的小DC也沒這麼差嘛!不過光源不足下，快門放慢，要小心手震哦!再來另一個「先天性差異」，就是「CCD」影像感測器的大小啦，小DC的CCD尺寸較小，而且控制雜訊的效果也比單眼差，在電腦上看的時候，或許還看不出來，但一經放大輸出，或是印刷，成像品質就大打折扣啦。再來第三個影響因素也是新手常會用的機身功能，就是「數位變焦」，在購買DC的時候，可以看到規格表寫「光學變焦」及「數位變焦」。光學變焦=鏡頭變焦，也是就實際上鏡頭能夠變焦的範圍，而數位變焦，只是將局部範圍放大，然後再將畫面裁切下來，也就是說，數位變焦不是變焦功能，而是裁切功能，這和你拍完一張照片，再去截取某一塊的道理是一樣的!以後製的角度去看，這是一個很白吃的功能，因為數位變焦會讓畫質變差。建議新手玩家別用此功能~若需局部放大，只要事後再用電腦軟體裁切即可。以上是DC機身功能中，會影響畫質的部分，下面介绍鏡頭、拍攝場景，還有其他人為因素… 鏡頭因素:大家都知道鏡頭的好壞，會影響畫質，而不管是網路上或坊間書藉，都有所謂的「鏡頭評測」，別小看這些評測哦!在選購相機時，可是能讓我們少花很多冤枉錢。鏡頭評測的項目有很多，但小dc的鏡頭資訊通常較少，能馬上從規格表上看到的，不外乎是「焦段」、「光圈」、「特殊功能」。焦段、光圈已經是老掉牙了，光圈愈大當然愈好囉，焦段則要考量實用性(後面人為因素會提到)，這部分就不再說嘴了。「特殊規格」指的是防手震或鏡頭中加入特殊鏡片等，各家鏡頭都會有鍍膜，而鍍膜也影響了鏡片的好壞及發色，不同的發色，也形成了不同的「品牌特色」，以nikon最高階dc為P6000為例，就搭有NIKKOR ED鏡片， 而Panasonic DMC-LX3的特色則使用24 mm超廣角鏡頭，鏡片為Leica鍍膜，sony則有蔡司鍍膜及Sony G鏡，RICOH的GRD系列，則是延續底片時代的GR1外觀及精神，使用定焦28mm f=1.8 大光圈GR 鏡。基本上小dc的種類繁多，鏡頭的評測也不多，汰換又高，所以大部分不管是專家或是玩家，都不會太著墨於這塊，所以規格表寫的再漂亮，也沒一個準，只好多看網友分享的照片，各家的鏡頭各有好壞，就看個人喜好啦!再來是「場景因素」，例如『昏暗的地點』，dc的鏡頭較小，入光量也小，即使將iso固定在100，再上腳架長時間曝光，得到的畫質也是差強人意，長時間曝光ccd本來就會產生噪點，上一篇提到dc的ccd尺寸較小，所以噪點也愈明顯。像是『色溫過高或過低的場合』，若一開始白平衡不準日後再用白平衡也調不太回來，如果是拍黃昏或清晨的風景照倒是還好，要藍就讓他藍，要黃就讓他黃，說不定還比較有fu呢，主要怕調不回來的是拍人像的膚色，若一開始顏色就不對，事後再補救，假掉的成份居多，必竟，一開始就拍好，才是最重要的。最後是「人為因素」，很簡單…就是手震啦!小dc最容易手震啦，原因很多:單手持相機、機身太單薄而抓不到施力點、手黱空太久而發抖，拍室內的時候快門太慢、追拍時手動的幅度太大等等，這要怎麼解決呢?最簡單的方法就是上腳架，但也最不方便，所以一開始在挑相機時，就要拿來拍看看，看順不順手，也可以選購有防手震功能的機子，提高拍照的成功率。再來就是適當的焦段，常用的焦段(除廣角外)以35mm~70mm左右，有的人則喜歡用100mm以上，因為景深壓縮較明顯，但是焦段愈長，手震的機率就愈高，尤其dc的鏡頭這麼小，只要小小一個動作，就很明顯了。所以較短的焦段可以減少手震的情形。通常我在建議朋友購買dc時，也都會和他們說明這個觀念，選擇光圈大，遠比焦段長，來的有價值多了。這一點也順便說明了，為什麼那麼多