第2次课衣身原型立体裁剪.doc

备课教案第2次课

第二章：上衣基础立体裁剪基础

学时：4学时

课程内容：第一节腰部合身的原型

课程重点：前衣身立裁、后衣身立裁、立体裁剪至平面纸样的转化

课程难点：前衣身立裁、后衣身立裁

课程导入：新文化式原型的腰省量如何合理分布？

新文化原型可以用立裁的方式做出来吗？

一、衣身原型概述

衣身原型，作为适合成人女子体型的样板制作的基础样板，要确保日常生活中动作需要的必要的最小限度的松量，其形式则相对于身体体轴，使胸围线成水平，面对身体的凹凸部位，由省道、结构线（设计线）构造而成，腰部合体的体型容易把握。

二、坯布准备

提问、如何去估算布样的大小呢？

估料，前片：

布样长度：从侧颈点量至前腰围线+10~15㎝；

布样宽度：1/4胸围+10~15㎝。

后片：

布样长度：从后颈点点量至后腰围线+10~15㎝；

布样宽度：1/4胸围+10~15㎝。

注意：（确定长宽，撕布并且把布边撕掉）

整理布纹：将布反方向拉扯，并用熨斗熨烫布料，使布料垂平方正。

标记基准线：用铅笔标记前片的前中线和胸围线，后片的后中线和背宽线。

三、前衣身立裁

1、披布：将准备好的坯布披在人模前身，准确地对准纵横丝绺线，前衣身的中心线与人台上的中心线竖直地对齐，胸围线水平的对齐，用大头针固定，胸部乳沟处若固定会使布凹陷，造成长度不足，应当注意。在BP点上方，让布平整、不起皱，通过布纹线轻轻用大头针固定。

2、顺着颈围抚平布料，颈围处留一公分半的缝份，剪掉余料，不平处打剪口，使布料和人台的颈围处自然贴合。

加放松量，在胸宽处靠近腋下捏起半公分到一公分的松量，用大头针别起。

把肩和袖窿理顺：抚平肩部，袖窿以及腋下，使布自然贴合人台，固定肩点，腋点和侧腰点。

捏出袖窿省。保留胸宽处的松量，前腋点附近从袖窿线开始，指向BP点，捏出省道，省道用抓合针法别出，这时得到的是箱型轮廓。变为腰部合身型，减去肩部及袖窿部多余的布，侧面标志线垂直于地面向人台上靠，用大头针固定，

腰围线处缝份剪口，腰部形成的余量，在胸高点下方，前腋点下方及侧缝处分散，用假缝针法固定。

捏腰省。省道的量、位置、方向、长度确定后，用抓合针法固定。

四、后衣身立裁

1.将后衣片的中心线与人台的后中心线对齐，并固定上下两端。

2.沿人台后领围预留1~2cm进行修剪，操作时，一边剪一边抚平，使剪出的后领围服帖、圆顺。

3.背宽线水平，确定后肩省的位置及大小，沿着后公主线用捏合针法调整并固定。

4.在胸围出加放0.5cm松量并用双针固定，顺势往下，在腰围处加放0.5cm松量用双针固定。

5.在确定后腰省位置，后腰省量的大小沿着后公主线用捏合针法调整并固定。

6.粗略修剪后衣片的袖窿和肩部，并做好各部位的点影及标记。

五、立体裁剪至平面纸样的转化

1.将布样从人台上取下，共2片，进行划线整理。

2.根据点影，划顺前领弧线。

3.作为基础上衣，胸围大小应该在人台基础上加放一个松量。本案例胸围宽松量设置为4cm，由于对称，每片加放1cm，立裁时在前后片胸围处已加放0.5cm,故侧缝再加放0.5cm即可。

4.根据点影，取6字尺，划顺前、后袖窿弧线、侧缝线。应注意前袖窿弧线弯曲程度可大些，后袖窿弧线弯曲程度应小些。

5.省道别合。别缝时应注意进针方向，即沿着叠在上层的止口向内侧别针。

6.根据点影划顺胸围线。作为基础上衣，胸围大小应该在人台基础上加放一个松量。本案例腰围宽松量设置为4cm，由于对称，每片加放1cm，立裁时在前、后片腰围处已加放0.5cm，故侧缝再加放0.5cm即可。

7.别合侧缝，修正并划顺前后袖窿弧线。

8.别合前、后片肩缝，修正并划顺前、后袖窿弧线。

9.根据点影，修正并划顺前、后领围线。

10.根据点影，修正并划顺腰围线。

11.别样。将别合之后的坯布样衣固定在人台上审视，检查前后中心的丝绺是否顺直，前后胸围线、腰围线是否对齐水平整齐，肩省和腰省大小、长度及位置是否合适，所形成的胸腰曲面是否饱满、自然、美观，衣身是否整体平衡等。

六、学生练习

根据前边所演示的前衣身的立体裁剪的方法，进行前衣身的立裁。

七、小结：原型衣身的前衣身的立裁方法

坯布准备

归正丝绺

别样，对正丝绺线——固定中心线和胸围线、肩点——打剪口、剪去多余的布——捏出袖窿省和腰省。

八、课后小结：1、衣身原型基础的概念

2、省道分布的位置及省量大小的控制

3、松量的留置

4、立裁过程中注意粗裁量的留置

5、立裁结束后应做好点影线，再取样做好转化平面结构

九、布置作业，巩固强化：1.完成衣身原型基础的立裁；

2.预习三面构成衣身基础的制作。

十、课后反思，深化提