记忆中的平民美食.docVIP

记忆中的平民美食 平凡中的不平凡，简单中的不简单，追求贫乏中的完美，这正是旺盛的生命活力和乐观的生存态度的体现。 　　我家的一个在媒体工作的小朋友，每次来都要求吃麻辣烫。别看她瘦瘦小小，面色白得像新出笼的馒头，患有贫血症，可吃起那热气腾腾、喷出诱人又吓人的麻辣烫，堆满炸得通红的尖辣椒的大盆毛血旺时，简直是脸不改色心不跳，“埋头苦干”；哪怕大家都热汗淋漓、面如火烧、眼泪鼻涕、唏嘘不止。 　　小朋友吃过上万元的燕窝席、鱼翅席、山珍野味席，我猜想黄金宴大概她也领受过的。说起那些名贵菜肴和富丽席面，她总是不以为然。菜贵得没有道理吃过就忘不说，同席的人互不熟悉还得互相应酬干杯，还得费尽心思没话找话，还得时时注意自己的仪表姿态动作是否得体，真累得可以；再若碰上暴发户炫耀富有，谈判生意各方明争暗斗，那顿饭就没法儿吃了!哪有朋友们在一起这么畅快，爱怎么吃怎么吃，拿上一大摞餐巾纸擦汗擦泪擦鼻涕，多痛快!她还满怀豪情地说：咱就是平民百姓的命，就该爱吃毛血旺! 　　我问她，毛血旺能算平民美食么? 　　她说，那当然。 　　要是和燕窝鱼翅黄金宴相比，毛血旺是够平民化的。但是今日的毛血旺内容已经很丰富，除了毛肚、猪血两种菜名上标出的成分外，还加了鳝鱼片、猪肠、鸭肠等杂碎，用生菜垫底；其味复杂，麻辣咸鲜香俱全；三十元左右，说起来也算价格不菲。还是我的这位小朋友年纪轻，没有跟我们这一代一起走过过去。她大概没有尝过真正的平民美食。那种美食之美是不仅仅在于食品本身的。 　　大约十年前，我第一次到贵阳。 　　那时候贵阳的城市现代化建设刚刚起步，大多数城区和郊外都还让人联想起“地无三尺平，天无三日晴，人无三分银”的旧时民谚。惟有离城十数公里外的花溪公园，山环水绕，水清山绿，绿树葱茏，鲜花遍野，充满勃勃生机。我攀山亭，观瀑布，登了龟山麟山，又去走一步一磴的百步桥；还没有游遍十里花溪，已经饿得腿脚发软了。不知是我对此地太生疏，还是确实旅游设施不全，偌大的公园里我竟没找到哪怕一个小吃店，更别说饭铺酒楼了。 　　夕阳中饿着肚子等公交车回城，那滋味实在不大好受。旁边那位好心大娘指点我，朝前走，见路口右拐，那条街上有茶铺也有面铺。 　　面铺很小，只卖光面和肠旺面。光面就是江南一带所称的阳春面，肠旺面似乎是贵阳这边的特产，城里的小面铺都挂着它的招牌。我看到当地工人和小职员上班前多吃一碗肠旺面当早点，有时下班也买一饭盒带回家。在上档次的饭馆面馆的菜谱上，肠旺面因价格低廉排在最后，一碗大约五角钱，好歹比光面贵一点。我不想亏待自己，就要了一碗肠旺面。 　　从字面上能猜出这碗面里有大肠有猪血，对于在北京能吃卤煮火烧和炒肝的我来说，不会产生像上海姑娘对生葱生蒜的抗拒心理，但我怎么也想不明白，它为什么这样好吃!面条很柔韧，大肠很烂但又很有咬头儿，浇在面上的菜料又香又脆味道又美，都说不清是些什么东西。于是，这碗面让我体验了从未经历过的某种美味；于是，从那天起到我离开贵阳止，像上了瘾似的，每天必要吃一次肠旺面。 　　贵阳那家小面铺的掌勺老板，大概被我的虔诚感动，向我介绍了肠旺面的制作方法。老先生一口贵阳话，可我也是半个四川人，听得毫不费力，一清二楚。 　　肠旺面的面很有讲究，和面时一定要加鸡蛋，不能硬也不能太软；压好的面条绕成扁圆的饼，不能太松也不可黏连；面饼一团团地堆放在扁箩里晾着，不能当天用，也不能让它干，放一夜，第二天吃起来才会有劲。面的浇头有三样最要紧；大肠必须反复洗净洗白，另锅煮透，务求不膻不腥；旺子可用猪血或鸡血，火候要恰到好处，才能又嫩又不生；脆哨必得用猪颈肉——俗称刀头肉——切成小丁炸(其他部位的肉没这么香脆)，把油炸出后，烹上糖、甜酒酿和醋，不用醋就不脆了。 　不得这么好吃!样样有讲究嘛。可我最感兴趣的是它的“红油”，辣得合度辣得香，能均匀地沾附在面条上，而不附碗、不腻舌，原料是猪油，吃起来却比菜油还清淡，真是一绝。我向老先生请教“红油”的做法，他只笑着告诉我只有花溪辣椒能做地道的“红油”，再就不肯深说了。我恍然悟出这是人家的专利，商业秘密，不该多问的。 　　大肠和猪血，绝对是上不得席面的，但到了平民百姓手里，能打整出这样的美食，不能不佩服中国人在食物制作方面的天才。、肠旺面终究还有一份刀头肉做的脆哨，还有点儿高级，四十多年前一碗正宗的平民美食——羊血粉汤，却叫我至今难忘。 　　那时候我在上高中二年级，正逢“大跃进”大炼钢铁。我们学校不知跟哪个兄弟单位合作，他们炼钢铁我们炼焦炭。分配给我们班的任务是洗煤，全班同学日夜三班倒，围着三口直径两米的大锅不停地搅和煤和水。原本是可以用铲子铁锹翻洗的，团支书认为那样洗不干净。影响炼钢质量谁负责?必须手洗，才能洗透洗净。每一锅她都亲临检查，不合格就返工。一来大家政治热情高涨，二来也慑于