中外服装史七八十年代.pptVIP

中国文化沉淀下来的载体都是艺术品，不是产品。 中国拥有5000年历史，在文化方面，书法，绘画，瓷器，园林等等延伸品也是自成体系。但是，这些文化中最精华的产品都是奢侈品中的奢侈品（只有帝王才能拥有），在精致方面已经做到了极致。这些古代的中国产品都是艺术品，越老越值钱，现代的产品无论是工艺价值，还是情感价值都无法和这些古董相比，并且不能批量化生产。 西方的商品已经进行了300年的发展。在把文化普及到大众化的产品上，西方就占得了先机，在18世纪工业革命时期就开始把产品工业化生产，在19世纪就开始有了品牌意识，并且把产品输出到全世界，大多数我们现在耳熟能详的品牌就是那个时候建立的。 20世纪对于西方更是拉开实质差距的100年，在我们还在打仗吃不饱饭的时候，西方已经把品牌全球化发展，甚至成立跨国集团公司，开始进行多品牌的整合运营了。 我们的现在…… 高端中国风产品 红木家具，紫砂壶，龙袍，青花瓷（瓷器）等等，这些产品虽然带有风格强烈的中民族符号，但并不是普通大众的消费品，难以走进千家万户。 中国风在商品中的挖掘只有30年,西方的产品工业化生产有了300年的市场化 流通的历史，已经能很自然的把文化转换成大众消费品。 中国的文化有5000年，但是真正挖掘文化，产品脱离生存需求，设计成大众 消费品的时间可能只有改革开放后的30年。在把本土文化转化成产品方面， 我们还是新手，大多数设计的层面还是把传统的图案生搬硬套到现有的产品 上，导致产品很尴尬。 中国风最大的问题是“不好抄” 学设计谁也避免不开的第一步是借鉴，也就是“抄”。西方的设计已经非常 体系化了，对于文化的诠释，不同年代有不同派别，每个派别都有理论和众 多大师的作品可以借鉴。同时每个细分风格文化题材都已经被挖掘的很深， 每个细分风格题材都可以衍生出一系列的品牌。 DolceGabbana 历史、自然风光、人文景观 风俗人情、传统手工艺等等 都是DolceGabbana每一 季设计的灵感来源。 Yohji Yamamoto 日本设计师素来对东方禅宗哲学情有独钟，Yohji Yamamoto是为最佳典范，“简 洁而富有韵味，线条流畅，反时尚的设计风格”正是日式禅意最有代表性的诠释。 破洞的T恤、色情口号、 金属挂链......带着朋克特 有的颓唐与疯狂，去到英 国后才知道，“英伦朋克” 就是这样的。 Vivian Westwood就是这 一细分风格的教母：夸张 的设计，闪亮的金属配饰， 以及那颗忽明忽暗的火星 Logo，独树一帜的 Westwood掌教了英国百 年时尚。 Vivian Westwood 唾手可得的“中国风”却各有各的“廉价”：设计“廉价”、销售渠道看起来“廉价”、产品品质“廉价”等等，实在让人爱不起来。 低端中国风产品 近些年新兴的中国风品牌 Shiatzy Chen 夏姿陈： 把华夏民族的文化精髓带到国际舞台 的第一人。 “我热爱一切与中国相关的 东西，只有在中国文化中才 能激发自己的创作灵感。” Vivienne Tam 谭燕玉 全品类生活方式品牌：上海滩ShanghaiTang 全品类生活方式品牌：上下 1、中国风众多题材可以发掘，民族风，手工艺，花鸟，山水，建筑，皇室经 典禅意风等等。每个风格都有机会诞生多个品牌，这个只有中国设计师才 能做。 2、中国经济发展快于文化，好产品少，导致大家都海淘，高档产品内需市场 缺口很大。 3、中国人对自己文化自信提升，会对本土文化产品的需求也提升。 4、南亚，印度等廉价劳动力地区的新兴制造业国家崛起。中国工厂人工成本 过高，面对全球化市场只会越来越难。 5、服装行业转向高端制造，或者品牌化运营是唯一出路。 中国风的崛起是时代趋势 中 外 服 装 史 主讲 张芹 世界服装发展年代特征 1900——1909年 现代时装的开端 1910——1919年 身体的解放 1920——1929年 “女男孩”的时代 1930——1939年 典雅风格的回归 1940——1949年 不灭的时装 1950——1959年 “新面貌风格”—旧观念 1960——1969年 动荡时代的时装 1970——1979年 反时装运动 1980——1989年 为成功而穿 1990——今 时装的未来 对历史的了解，一方面能够提供发展的借鉴，另一方面也可以 认识到今日所谓的时装业的运作模式，以减少探索的耗费。 1980——1989年 为成功而穿 80年代是西方经济成熟的时代，也是东亚国家开始进入经济繁荣的时代，职业阶级（白领阶级），日益成为时装的顾客群，极大地促进了时装业的发展，人们不仅仅是为美观而穿衣服，也更加为成功而穿，时装设计自然出现了不同的走向。意大利时装在这