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服 装 立 体 造 型 设 计 基 础 实 验 指 导 及 评 分 标 准 指导老师： 李艳梅 季晓芬 浙江理工大学服装学院 实验目的 服装立体造型设计基础是服装设计和服装工程专业的基础立体裁剪课程。本课程实验可以使学生掌握立体裁剪技术的基本知识，基本方法和基本技术；了解立体裁剪基本过程以及它在时装行业的应用；能选取合适面料，立体裁剪样衣等成衣工业样衣生产过程。 课程实验包括以下内容： 实验1：基本衣身 实验2：基本袖/裙 实验 3：公主线衣身 实验 4: 衣身自由设计—省道，裥，褶，塔克 实验 5: 六片裙 实验 6: 有约克的抽褶裙 实验 7: 波浪裙 实验 8: 连衣裙的市场调查 实验 9: 综合作业 实验1到实验8占总成绩的40%，综合作业占30%P，期末考试占20%，出勤和学习态度占10%。 实验 1: 基本衣身 1.在修正立体裁剪的裁片之后，将完成的裁片用大头针钉好，所有大头针都垂直于缝线。左右对称的设计，通常立体裁剪其中的一半，并置于人台的右侧。用大头针将前片与后片钉合，前后侧缝及肩线相合时要非常仔细。 检查内容 检查立体裁剪裁片有几个目的。可以看出合体程度方面不精确或错误之处。非常合体的服装看上去会很舒服、能表现形体的自然比例，而松量的不同又能体现不同流行风格。检查松量及纱向顺直情况，然后根据下列标准分析裁片是否符合款式设计要求。此时可进行任何改变或修正。 缺少松量 * 胸围或肩背部有抽缩现象。 * 腰部太紧。 * 裁片紧绷在人台上。 * 裁片侧缝被拉离人台侧缝线。 松量过大 * 肩线显得太长。 * 胸部出现褶皱。 * 领线出现褶皱。 * 袖窿出现褶皱。 正确的松量 * 腋下可捏起1.3cm（1/2英寸）。 * 在不牵扯前袖窿的前提下，前胸部有0.3 ~ 0.6cm(1/8 ~ 1/4英寸)的松量。 * 在不牵扯后袖窿的前提下，肩背部有0.3 ~ 0.6cm(1/8 ~ 1/4英寸)的松量。 * 每1/4腰围有0.6cm（1/4英寸）松量。 * 裁片侧缝要与人台侧缝重合。 * 前后侧缝线可自然合拢，没有上拉、扭曲及歪斜现象。 正确的平衡: *前后片直丝缕垂直于地面 *前后片横丝缕平行于地面 *前片的省道正确: *肩省省尖消失点居胸高点1英寸 *腰省省尖消失点居胸高点1英寸 *所有省道别法方向正确（朝向前后中心） *侧缝线形状相符，长度相等 *立裁好的衣片自然覆在各款式线上，没有扭曲或拉伸 *袖笼形状为马蹄形。 *胚布上各条线园顺清晰，并加入合适的缝份 *立裁好的衣片干净平服。 缝制最后的作品 把基本衣身和基本裙缝制在一起，就是完整的基本连身裙。悬挂在人台上，检验合体度和平衡性。如果立裁完好，用此做基本样板进行款式设计。I 2.评分标准. 以下各项用来作为本立体裁剪实验的评分参考依据。 面料准备20% 长和宽在立裁前测量准确. 直丝、横丝和辅助线画法正确. 悬挂检查 10% 直丝、横丝放法正确，作业没有扭转或拉伸. 合体度10% 各部位松量正确. 比例恰当 10%立裁作品和款式图近似. 设计 20% 立裁作业与款式图款式吻合. 线迹正确 10% 缝头大小正确，线迹园顺光滑. 别法正确10%所有大头针按同一角度别在款式线上. 总体外观 10%作业完整外观整洁. 实验 2: 基本袖/裙 1、别合检查基本袖裁片 检查内容 适当的合身度及悬垂效果 *经向线 应垂直并落在手臂中线上，并与人台侧缝线平行。 *纬向线 应与地面平行，既不上拉也不下垂。 *悬垂效果 符合人体手臂，从肘线开始袖子应稍向前倾。 *吃势 袖山应有适当的吃势。 调整注意事项 *如果有任何部分不正确，需要调整并顺滑袖山。并将修改部分画在样板上。 *如果吃量太大或太小，检查袖隆形状。 *如果袖子向前或后向摆渡太大，检查袖隆形状及纱向。 *将修改过的样板别到原样板上，用描线器将所有修改部分复描到原板上，并重新画修正线。 2、 检查要点 仔细检查裁片可以发现不精确或错误之处，此时可以进行任何改变或修改。 *前后经向线应自然垂直。 *前后纬向线应平行于地面。 *臀围松量应均匀分布。 *所有修正后的线应顺滑且清晰。 *所有修正后的缝线放有正确宽度的缝份。 *裁片的整体效果要求整洁。 *省道至省尖别合准确。 *裁片的侧缝与人台侧缝重合。 实验 3: 公主线衣身 1.在修正立体裁剪的裁片之后，将完成的裁片用大头针钉好，所有大头针都垂直于缝线。左右对称的设计，通常立体裁剪其中的一半，并置于人台的右侧。用大头针将前片与后片钉合，前后侧缝及肩线相合时要非常仔细。 检查内容 检查立体裁剪裁片有几个目的。可