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缝纫常识 普通面料操作法 在服装工业中大头钉和大头针很少在服装制作的过程中使用(通常不用)。运用特殊的技巧取而代之，这能使操作者在缝纫的过程中准确地操作面料。 为了防止衣片缝错，在所有衣片上都应明白准确无误地打上合印。这一点对制作服装的人们来说是非常必要的，因为衣片上的均衡记号代替了使用大头钉和大头针。 一旦所有的衣片都打上合印后，衣片放在机器上的位置也是很重要的。放置的角度取决于需缝合的衣片的形状，在不调整面料位置的前提下先试缝2至3厘米以此来证明放置的角度是否正确。 一般程序 (A)将第一片衣片放在压脚下，对准角度后放下压脚压住衣片，不让滑动。 (B)将第二片衣片放在第一片上面，用压脚固定。 (C)有必要的话在进一步操作前先将衣片缝2至3厘米(图7-1、7-2和7-3)。 以上插图所示的是缝制的一般程序。现在我们来进一步研究形成服装结构基础的特殊形状裁片的缝合法。 长的规则裁片 例如在缝合长的裁片时，缝子要沿着要缝合的裁片边上已间隔标好的对位记号缝。 (A)如同缝纫一般程序中的插图所示， 将衣片平放在压脚下固定，缝合2～3厘米(图7-4)。 (B)用右手稳定下层衣片并使之平顺的对准第一个刀眼，同时左手的手指放在上层衣片的上面，大拇指放在上层衣片的下面，使上层对准位置。确认上下两片衣片的刀眼是否精确对准，这一点非常重要。捏住两片衣片，现在可以缝合至第一个刀眼(图7-5)。 (C)现在可以松开面料，在整个缝纫过程中不断重复这道程序。如果不移动对位记号，衣片就不能准确地缝合。如果完成缝合后，一片衣片长于另一片，首先检查刀眼是否对齐，然后对照样板检查两片裁片裁剪的准确性。 与共识相反的是一般不以剪去长出的部分的办法来解决两片衣片缝合后长短不一的问题，而是作相应的改动(图7-6)。 缝合凸出的弯曲部位和凹的弯曲部位 当缝合这两种类型的裁片时，就放在上面一层的裁片而言，是不难的且很快就能掌握，但发现缝至凸出弯曲部位的最凸的部位时，不太容易使其圆顺。 (A)凹的弯曲部位以正确的角度放在压脚下，并且放平(图7-7)。 (B)用双手使凸出的弯曲部位的裁片与下层的裁片形状一致。作法是用左手拉回面料，使之紧靠着突出部位的边(这使得边有点皱)，同时用右手沿着下层裁片的形状拉住弯曲部位的底边旋转。下面一层的裁片要放置完全平整。这只是凸的弯曲部位的缝合方法(图7-8)。 (C)上层裁片上的明显折摺是因外凸线的长度比内凹线长。无论它们的长度差别多少，当它们缝合后，它们的长度是一样的(图7-9)。 缝角 (A)每片裁片上的角应清晰精确地标在沿缝上。必须加固内角，因为必须剪到角里 (图7-10)。 (B)为了对准角确定两片衣片的位置。紧而柔和地抓住使之不能滑动，然后缝制角(图7-11)。 (C)在标有角的记号处停机，使针穿过两层织物。 (D)抬起压脚。针正好插在裁片上标明的角尖上(图7-12)。 (E)旋转两片衣片，使这排线迹与压脚的左边成水平位置。机针仍旧插在面料中(图7-13)。 (F)为了使上层裁片的边与下层裁片的边成一排，用左手将上层裁片往下拉，这样可保持平整。 (G)放下压脚并完成缝纫(图7-14)。 (H)角完成了(图7-15)。 将在以后的章节中介绍一些更易理解的操作过程。但在继续缝制服装之前，充分掌握上述的基础是很重要的。 打褶 有各种各样打褶的方法。用哪一种方法取决于： (A)面料的品种 (B)打裙的长度 (C)服装的数量 (D)机器及合适的辅助设备 使用打褶的压脚 在缝纫过程中这种压脚可以将较长的面料打褶成较短的面料(图7-16)。 为保证打褶和缝纫的精确度，在制作样板阶段必须估计打褶的比率。 运用熟练的手工技巧 操作者将面料送到压脚下以便在需打褶的部位起褶的效果(图7-17)。 几排与面料的边平行的大针迹 抽面料一边的线头直至织物缩至所需的尺寸(图7-18和7-19)。 碎裥可以在织物的另一边用抽线的方式同定(图7-20和7-21)。 制作的基本原则 在缝制服装或缝合衣片之前，为了能在最短的时间内生产出具有专业水准的服装，应理解和遵循一些原则。 通常为了便于组装衣片，裁好衣片后，按照制作顺序堆放在一起。在组装过程中，要备好拉链、定位带与附件，用来防止中断。 然后应考虑以下的原则： (1)加固 有必要加固服装上需要收紧的部位，例如：必须剪去的角、钮洞、袋口；或用三角形布料以折边固定线缝的形式稳固容易松散的边，例如斜裁的边和密度较松的面料的边(图7-22、7-23和7-24)。 不要低估了加固在服装制作中的重要性，这不仅会影响服装的轮廓而且还会影响服装的垂势和合身程度和专业产品中的基本成份。 (2)缝型的