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二、号型标志 按“服装号型系列”国标规定，在服装上必须标明号型。号与型之间用斜线分开，后接体型分类代号，例如男170/96B。其中170表示人体的身高，96表示人的净体胸围，体型分类代号B则表示胸腰差在11～7之间。 三、号型系列 1 号型系列设置 以中间标准体为中心，向两边依次递增或递减组成。服装规格应按此系列进行设计。 2 身高以5cm分档，胸围和腰围以4cm分档，身高分别与胸围和腰围搭配组成5.4号型系列。 男、女各体型中间体见下表。 体型 Y A B C 男子 身高 175 175 175 175 胸围 94 94 96 100 女子 身高 165 165 165 165 胸围 80 80 84 88 四、外贸产品一般规格要求 1 上衣一般用领子大小表示，下衣一般用腰围大小表示，单位为英寸。如4426﹟迷彩套装规格尺寸，见下表。 上衣规格 领大 胸围 肩宽 后长 袖长 袖笼 袖克夫长 14.5﹟ 37.0 108.0 44.0 75.0 57.5 50.0 38.0 15.5﹟ 39.5 117.0. 47.0 76.0 60.0 51.0 38.0 16.0﹟ 40.5 119.5 48.0 76.0 61.0 53.5 40.0 16.5﹟ 42.0 122.0 49.5 78.5 62.5 53.5 40.0 17.0﹟ 43.0 127.0 51.0 78.5 63.5 56.0 40.0 下衣规格 腰围 臀围 外长 内长 大腿 围膝 围脚口 34.0﹟ 86.5 106.5 104.0 71.0 68.5 56.0 43.0 35.0﹟ 89.0 109.0 106.5 73.5 71.0 56.0 43.0 36.0﹟ 91.5 111.5 109.5 76.0 73.5 58.5 45.5 37.0﹟ 94.0 114.5 110.5 77.5 75.0 58.5 45.5 2 4426﹟迷彩套装各部位尺寸测量 第三节 服装消耗制定 产品消耗定额是服装报价、材料采购的依据，合理制定消耗定能节约面辅料，减少不必要的损失。 制定方法 估算法，根据以往类似产品计算，找出不同点，加以比较。估算法，一般用作服装报价方面。细算法，按不同规格打出各号的准确的样板，按实际所需的面辅料的布幅的幅宽合理拍板，所得的用料长度加上一定的损耗，既是各号实际消耗定额。如 4426﹟迷彩套装消耗定额如下表。 4426﹟迷彩套装消耗定额 序号 名称 规格 消耗定额 备注 单位 数量 1 迷彩布 T/C 50/50 16×16 420×220根/10cm 幅宽113.5 米 5.12 — 2 四眼扣 直径1.7cm 粒 35 — 3 黑色涤纶缝纫线 50/3 （11.8tex × 3） — 7套/球 缝纫、锁眼、套结 40/3 250套/球 钉扣 白色涤纶缝纫线 50/3 5.0 商标线 4 主标 5×4cm 个 2 — 5 洗涤标 3×4cm（双折） 个 2 — 2 材料质量要求，消耗定额中规格栏是一部分要求，客供材料作成样卡，也是材料质量要求的一部分。作用是给裁剪和制作提供直观的全且准的各种材料的质量和用途，避免混用。 第三章 服装缝制工艺基础知识 第一节手缝基础知识 服装缝制常用工具 2 常用的手缝工艺 手工工艺是服装缝纫工艺的基础工艺，主要是使用布、线、针及其他材料和工具通过精湛的手工技巧进行操作的总的名称。手工缝纫针法有缝、拱、寨、拱、搀、乔、环、钩、扳、打、扯、扎、拱、锁、钉等十几种。 （1）缝针（普通合缝）缝针是衣片缝合的主要针法，多用于缝袖山头“吃势（缩缝）”、圆袋角抽缩缝份，手针寨上袖子等处，如图4-2所示。 （2）拱针 主要用于上装拱明止口，或在驳头以下的挂面上拱止口，如图4-3所示。 。 （3）寨针 针法与缝针针法基本相同，但针码较大，表面露浮线较底线长，多用于西服的敷衬布、复挂面、寨摆缝、寨袖缝、寨裤子脚口等，如图4-4所示。 （4）倒钩针（倒扎针） 用双股疏缝本色线缝制，是使服装的斜料部位，经推、归、拔熨烫后，为保持服装造型所需要的形态，不致走散，变形的一种针法。倒钩针还具有增加缝子牢度的功能。倒钩针用于精做上衣的袖笼、领圈等斜丝缕处，防止其伸长，如图4-5所示。 （5）环缝 作用与包缝相同，是把毛缝用线环绕，使之光洁，不松散，增加毛缝牢度的一种针法。环缝用于无法用车拷边光洁的比较狭的缝子和毛料服装上剪开的省缝处，如图4-6所示。 （6）打线钉 适用于毛料服装上下两层省缝、袋位、腰节、贴边等定出相同的位置。用双股疏缝本色线，缝迹0.3～0.4cm，直线部位每隔5～6cm一针，曲线部位每隔2～3cm一针，具体步骤如下：