冬暖式大棚何建造及用料知识.docVIP

一、墙体建造方面 问题一：墙体滚压不实、切面不平整 实践证明，大棚墙体质量的好坏直接关系到其使用寿命的长短。况且，近几年，大棚建造是向着棚更高、更宽、无立柱的方向发展，这就进一步要求大棚墙体牢固性更强、稳定性更好。 大棚的墙底宜先用推土机压实（假若建造当前高标准的蔬菜大棚，其压土的南北宽度要求在6-8米），以防地基下沉。然后，再用挖掘机上土，并且每上50厘米厚的松土，就用推土机来回滚压至少3次。建造的后墙高度以4.5米为宜，最后把墙顶用推土机压实。另外注意，用挖掘机切棚墙时，要有一定的倾斜度，上窄下宽，倾斜度以6-10度为宜，并且墙面要平整。 问题二：后屋面夹角小、覆盖（防水保温）材料方法不对 正确的后屋面建造方法：1.棚室“后屋面”与水平线的夹角可根据当地冬至日中午太阳高度角确定，一般以40—45°为宜。2.铺拉钢丝。因“后屋面”承载力过大，需密集铺拉钢丝，以钢丝间距8—10厘米为宜。3.覆盖保温、防水材料。其覆盖方法：第一步，选一宽为5—6米、与棚同长的新塑料薄膜，一边先用土压盖在距离后墙边缘20厘米处，而后再将其覆盖在“后屋面”的钢丝棚面上。棚面顶部可再东西向拉一条钢丝，固定塑料薄膜的中间部分。第二步，把事先准备好的草苫或毛毡等保温材料（3米长、1.6米宽）依次加盖其上，注意保温材料的下边缘要在塑料薄膜之上，以防沾水腐烂，缩短其使用寿命。为提高保温效果，加盖的保温材料以1层草苫＋1层毛毡为宜，寿命长且经济实惠。第三步，为防雨雪浸湿保温材料，需再把塑料薄膜剩余部分“回折”到草苫和毛毡之上。4.“上土”。从棚一头开始，使用挖掘机从棚后取土，然后将土一点点地堆砌在“后屋面”上，每加盖30厘米厚的土层，可用铁锹等工具拍实。另外，要特别注意上土的高度，最多不超过40厘米，且要保持南高北低。“后屋面”上土过多，易增加后砌柱子的承载力，降低安全系数。5.“护坡”。在平整好“后屋面”土层后，最好使用一整幅新塑料薄膜覆盖后墙。而后，再在塑料薄膜之上，加盖一层无纺布等防晒材料，可保证“护坡”年限在4年以上，同时又能起到防除杂草的作用，避免通过放风口传播虫害及病害，尤其是病毒病。最后，棚顶和后墙根两处各东西向拉根钢丝将其固定，或用编织袋装满土每隔1米压盖1次。 问题三：立柱埋设不当，抗压性能降低 在大棚建造方面，还有一个非常重要的环节，那就是埋设立柱。立柱点的选择要把握横成一线、竖成一线的原则。为了达到这一要求，专业建棚队多采取“拉线”法进行。而非专业建棚队则可能会“估摸着”进行，如此便会造成立柱埋设点不在同一条直线，降低大棚使用寿命，甚至危及棚室操作、管理。 立柱埋设时，其底部土壤中的固定非常重要。立柱的固定性决定了棚体的牢固性，如果立柱固定不好，轻则造成棚体凹陷，重则造成棚体整体塌陷。首先，立柱埋设前需要踏实土壤。一些不正规的建棚队会在立柱埋设时，图省事而省略踩实土壤这一步。大棚地面在埋设立柱前，土壤疏松不利于大棚立柱埋设后的稳定性，容易造成使用过程中立柱倾斜甚至压塌的情况。为了解决这一问题，正规的建棚队是这样做的：在立柱埋设的附近用水灌一下，水灌上后土壤会有一定程度的下陷，然后将土壤踩实之后再打眼取洞。其次，埋设的深度掌握在60cm以上，洞眼的底部要垫上一块砖头，以免立柱塌陷。 二、用材方面 问题一：使用劣质立柱 建棚时，“偷梁换柱”使用劣质立柱的情况主要有以下几个方面： 1.换用细钢筋。水泥立柱的抗压程度主要取决于使用钢筋的质量，使用的钢筋越粗，其抗压程度越强。而现在生产大棚立柱的制造商为降低成本，将制造水泥立柱的钢筋由原来直径4毫米换成3-3.5毫米，这就大大降低了水泥立柱的抗压程度，一旦棚面的负重过大，就容易折断立柱。 2.使用钢筋头。有些立柱两头外露钢筋虽然看上去粗细符合要求，但是立柱内的钢筋全部是断裂的钢筋头，这样的立柱抗压程度也会大大降低，很多容易在重压之下断裂，并且大大降低使用年限。 3.立柱中间无钢筋。在采访时，菜农李师傅告诉记者，他家大棚使用的立柱从两头看粗细符合要求、也都是5根或6根钢筋，但是砸开立柱发现中间只有三根完整的钢筋，其余的2-3根只是立柱两头有20厘米左右的一段，这样的水泥柱抗压程度可想而知，如果棚的高度较高，负重较大，很容易就会造成立柱的断裂。 4.使用芦苇代替钢筋。在一些刚刚开始发展大棚，并且大棚建造方式比较简陋，大棚较矮的地区存在这种现象。因为大棚越低，负重越少，压力越小，对立柱的抗压强度要求降低，这就给一些建棚者带来可乘之机，使用芦苇代替钢筋来降低成本。 5.使用未达到养护期的水泥柱。很多建造队为加快建棚进度而使用制成仅仅3天左右的水泥柱，但是这些水泥柱的凝固强度还达不到60%，与国家规定的“水泥柱制成后，晾