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解牛仔裤 一百多年前，普鲁士裔美国布商列维·斯特劳斯缝出了世界上第一条牛仔裤，自此，人们对这种美观又耐穿的裤子的喜爱便再没有停止。随着时代的繁衍，牛仔裤早已脱离了最初原始的剪裁，为了追求高贵、偏执、艺术品、0性别等个性化符号，一条牛仔裤往往需要经过上百道工序 的锤炼，集合无数工匠的心血，才得以面向大众。 牛仔裤的制作过程从一朵棉花开始，从一个针脚开始，见证一条牛仔裤蜕变、幻化的过程。 由一朵棉花开始 ?任何品牌的牛仔，都是由一朵棉花开始的，而作为牛仔一生中重要的起点和基础，原棉直接决定一条牛仔裤以后洗水、耐用的可能，所以，越来越多的品牌都从原棉的选择抓起，对原棉精挑细选。 现在市面上很多牛牌都以实用“津巴布韦”的棉花为卖点，但实际上布基纳法索、贝宁、乌兹别克、美国、埃及、澳大利亚，包括我新疆等国家和地区也是重要的产棉区。不同产地、不同品级的进口原棉质量指标存在较大的差异。即使有些众多的产棉区，但要得到适合牛仔制作要求的优质棉，也不是一件易事。 好棉三原则： 强度高 杂质少 马克隆值适中 好的原棉除了要求棉花纤维必须够长，延展性够强外，捻纱力度与密度也要够高，加上织布的梭织力度与支数排列也要足够，才能织出高强度及高耐磨度的布料。 ? 纺纱 ? ? 团状的原棉被清洗去污以后，要经过捻线这道工序才能织布，牛仔布的软硬直接取决于棉线捻纱强度与织布时的排序方式、密度、力道。而工业化的捻线与传统捻线也有不同。 工业化的捻线是将原棉经过捻线机将棉花纤维凝聚加捻输出成纱，再以人手做成塔状线轴，然后上机器一根根地梳理变细作成径轴再进行染色。捻出来的纱线结构蓬松、耐磨、条干均匀、染色较鲜艳、强度较低。 不少日本牛牌则坚持使用传统的纺纱方法加捻制纱，以得到结构紧密、强力更高的纱线，但传统捻纱法生产效率有限，不适合大规模生产。 ? ? 染纱 古法染纱 工业化染纱? 牛仔布染色的变化是从浅到深的。需要经过上色、氧化、清洗杂质、加温固色多到工序才算完成。而所谓的染色次数也不是说等纱线干了以后再进行染色，而是每进入染槽再出来算作一次染色古法的天然染色上色的工序比起工业大生产的染色流程更为复杂，往往需要经过20回以上的反复上色，经纱棉心都已经染到近中心位置的程度。这样染出来的颜色层次更为丰富，所以很多古着牛牌都坚持使用古法染色以保持最接近原始的古色。 而染料方面，牛仔布用的燃料分天然燃料及人工合成染料。天然燃料是提取自一种木蓝属植物中得到的蓝色燃料。天然燃料本身具有的抗菌杀菌作用和安全性，是人工合成靛蓝所无法比拟的。人工合成染料的出现使牛仔布的染色突破了天然靛蓝燃料的资源局限性，但染出的纱线偏深色，固色性强，很难做到浅色，在安全性上有何低于天然燃料。在崇尚环保的未来，天然染料染指的牛仔布肯定更有市场，同时也会推进环保型合成染料的出现。 小贴士 蓝面白底特殊布面效果：织牛仔布时，将纯棉靛蓝染色的经纱与本色的纬纱采用三上一下的右斜纹组织交织，就形成了牛仔布面为靛蓝色，步底为原色的特殊效果。 ? ? 织布 ? 旧式织布机? 织布是古董级牛仔裤身价飙升的第一关。 布料是否经久耐用，直接决定了牛仔裤的后半生。选取不同的厚度、成分、织法，都会得到不同的效果。不少古董牛仔裤就是因为面料稀少而身价大增。 牛仔布的厚度分为4.5d到17盎司不等，盎司数越大，布料就越厚，耐用度也越高。4.5d常用来做夏季女装牛仔衫，而14-17安的就已经非常厚了，通常用来做厚重的仿古牛比较多。 再从牛仔面料种类来讲，分为平纹、斜纹、人字纹、交织纹、竹节、暗纹、以及植物牛仔等。 按成分分为精梳和普梳，有100%全面、莱卡、棉麻混纺以及天丝成分。 许多古着牛仔品牌习惯使用旧式织布机来织出29吋宽幅的丹宁布料，以追求不同效果与质感的布料。 牛仔布料在完成梭织后有一个很重要的程序，就是把布料上浆，让布料硬挺。这个动作的主要目的是为了方便制作时的裁切，因为硬挺布料会比较平整，裁切上也比软布料容易的多。 ? ? 裁剪版型 ? ? 版型直接决定了牛仔裤是否合体舒适，前裆要挺直不起皱，后裆有提臀效果，低腰或者中腰设计，这些都由版型决定。 牛仔裤出现100多年来，版型由初发明时的中腰直筒，到大战时的连身款，70年代的窄脚款，90年代的低腰款，低裆款，款式随着年代不断演变，版型也随之变化。但基本是平面剪裁，直到2000年，将贴合人体结构的立体剪裁运用到牛仔裤上，这种线条更立体的剪裁，穿上之后除了能秀出牛仔裤的质感，还强调修饰身材的功能。 车缝——锁链线的强拉力 ? ? 专业的牛仔裤制作工厂会为了制作速度与便利性上的效率，实用高达10余种不同功能的机器，也有复古牛仔品牌坚持用传统缝纫机进行车缝，而15盎司以上的布料由于过于厚重，基本都要靠手工缝制。 车缝不单是要把裤子拼装起来，